Посиделки у Юляшки

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Посиделки у Юляшки » Огородно-садовые дела » Все о дачных цветах


Все о дачных цветах

Сообщений 1 страница 30 из 30

1

Настурция (TROPAEOLUM)

http://s58.radikal.ru/i161/1001/d3/780a5be04994.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1001/81/4ea787d078ab.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1001/86/de737d910b2d.jpg

Настурция — род одно- и многолетних травянистых растений семейства настурциевых, насчитывающий 50 видов. В культуре распространены настурция большая и сорта настурции культурной (гибридной). Растение можно использовать для оформления балконов, окон, создания бордюров, рабаток.

Настурция большая — многолетник, выращиваемый как летник, с сочными разветвленными стеблями, компактный (до 30 см высоты) или стелющийся (длиной до 3 м). Корневая система стержневая, неглубокая. Листья щитовидной формы, на длинных черешках. Цветки душистые, простые или махровые, одиночные, на длинных цветоножках, желтые, оранжевые, ярко-красные, коричнево-красные, бархатистые. Настурция культурная объединяет сорта со стеблями ползучими, стелющимися, длиной до 2-3 м, и кустовые компактные формы высотой 25-30 см. Цветки кремовой, желто-лососевой, красной, темно-вишневой, пурпурной окраски. Более чувствительны, чем видовые, к холоду и сырости, но зацветают несколько раньше и цветут обильнее.

Настурция — растение свето- и теплолюбивое (не выносит даже самых легких заморозков), поэтому для нее следует выбирать открытые солнечные места, защищенные от холодных ветров.

Выращивать настурцию лучше на суглинистых или супесчаных дренированных, достаточно удобренных фосфором почвах. Растение не переносит свежих органических удобрений и извести, а также переизбытка влаги и азота. Семена настурции нужно сеять примерно в середине-конце мая с таким расчетом, чтобы всходы не попали под поздний заморозок. Сеять рекомендуется в гнезда, по 3-4 штуки в каждое. Прорастают семена через 2 недели, цветение начинается через 40-50 дней после появления всходов и продолжается до первых заморозков. Семена созревают через 40-50 дней после отцветания цветка. Кустовые сорта выращивать нужно на расстоянии 25-30 см, плетисгые — 35-40 см.

Уход заключается в обильном поливе, рыхлении и прополке сорняков около растений, подкормке фосфорными и калийными удобрениями.

Настурция иногда поражается мозаикой, кольцевой пятнистостью, гетероспориозом, ее повреждают тля, минирующая муха. Меры борьбы те же, что на других культурах.

0

2

Каллы

В природе существует 9 видов Калл.

http://s006.radikal.ru/i215/1004/d1/5a32fe752cb6.jpg

Самая распространенная и достаточно широко представленная на нашем рынке - Калла Цантедеския эфиопская — Z. aethiopica (L.) Spreng. Она представлена в достаточно большой цветовой гамме.

http://s004.radikal.ru/i205/1004/11/7e7cd8dcdd3b.jpg

Калла родом из тропической Африки. В культуре с 1687 г. Широко известна под названием «калла» или «цантедешия».

http://s004.radikal.ru/i205/1001/c7/d871e25b280d.jpg

Калла принадлежит к семейству ароидных . Растение много раз за свою долгую историю переименовывалось поочередно получая названия Calla ,Richardia , Zantedeschia. В итоге растение называют по-разному – и калла , и зантедеския. Каллы делят на две группы. Более крупные растения , достигающие в высоту 150 см . и имеющие в основном белый « цветок» , произошли от каллы эфиопской ( Calla aethiopica). К другой группе относятся сорта с цветным покрывалом , произошедшие от золотисто-желтой каллы Элиотта (C. Elliottiana) и розово-красной каллы Ремани (С. rehmanii ) . «Цветные» каллы не превышают в высоту 50 см.

«Цветком» каллы называют кроющий лист (покрывало), в который обернута желтая «свеча» соцветия- початка. Настоящие цветки каллы мелкие и невзрачные , но чрезвычайно душистые . Их аромат напоминает запах ванили.

http://i062.radikal.ru/1004/96/14553bdf1909.jpg

Купив упаковку с клубнем Каллы, а в нашем регионе способна выжить лишь клубневая Калла, мы можем прочитать, что она цветет
с октября по апрель. Но на самом деле это огромная ошибка, которая часто приводит к тому, что многие садоводы-цветоводы не могут добиться долголетия клубня - клубень погибает из-за искусственного нарушения естественного цикла покоя и роста. Цветоводы пытаются заставить цвести ее дома.
Дело в том, что декабрь , январь и февраль в Южной Африке – это лето , жаркое и засушливое . Именно на этот период калла впадает в состояние покоя . И находится в нем до самой осени , когда температура воздуха не превышает +20 +22 о С , и выпадают дожди. А это как раз начало нашей весны и все наше лето!

Калла, на самом деле, совершенно неприхотливый цветок!!! Она лишь требует "прислушаться" к ее биоритму и препочтениям к местам произростания!
Что же она хочет от нас? Совсем немного 

1) Правильно выбрать "свой" клубень.
В феврале – марте в продажу поступают клубни гибридов калл Элиотта и Реманни - самые неприхотливые Каллы. Клубень не должен быть мягким и сморщенным . Чем крупнее клубень , тем больше вероятность того , что будет обильное цветение и детки появятся уже в этом году .

2) Хранить до пробуждения правильно. И не торопиться его высаживать! Если вы купили клубни в феврале или марте , заверните в обычную салфетку и положите в овощное отделение холодильника.

3) Вовремя пробудить клубень! Лучше начать это делать в апреле, числа 5 - 10. Главное - обеспечить хорошее освещение. При хорошем освещении, надземная часть сформируется правильно – черешки листьев будут короткими , упругими и толстыми.

4) Правильно посадить в землю! Выбирать надо маленький горшок, не больше литра, сперва утопляем в землю только половину клубня, поливаем землю и каждый день, несколько раз в день, опрыскиваем клубень, затем, когда появятся листики, они похожи на пробудившиеся листики гладиолуса, но более мясистые, присыпаем клубень на 1 см, не больше, продолжаем поливать, но не переливать!
Каллы любят слабокислую почву , поэтому им подойдет смесь торфа, перегноя , листовой земли и песка ( 1:1:1:0,5) . Или поливать обычный покупной грунт "живая земля" водой с обычным столовым уксусом. То есть берете разведенный, как в стряпню, уксус и разводите его водой. 2 столовые ложки уксуса на 5 литров воды. Собственно, поливая такой водой периодически, можно добиться кислой почвы для любых растений.

5) Следить за цветением!
То есть срезать цветок тогда, когда позеленеет кроющий лист , что бы не начали образовываться семена . Таким образом мы можем стимулировать увеличение клубня, а, значит, и более обильное цветение.

Каждый цветок сохраняет декоративность в течении примерно полутора месяцев!

6) Вовремя убрать Каллу на покой, в зиму!
Перед заморозками, в середине сентября, примерно, надо выкопать растение , промыть клубни и положить в сухое, желательно темное место - в стол, например.

Не срезайте листья и корни! Клубни заберут из них все возможные питательные вещества! Недели через полторы листья будет легко отделить - они как бы отваливаются при прикосновении к ним. После этого уже можно полностью обрезать корни . Но не отделяйте клубни-детки от основного материнского клубня! Им необходимо подрасти, лучше отделять их через раз. То есть детки-каллы должны быть при маме не менее 2х лет, а на мой взгляд, лучше 3 года (прямо как у людей).

Перед тем, как увозить клубни с дачи, пересыпьте их измельченным древесным углем. Он одновременно подсушит и продезинфицирует клубень. Хранить клубни надо в холодильнике , в отделении для овощей или, что удобнее, в погребе, или на застекленномом балконе , с температурой +3+5оС. При более высокой температупе клубни прорастут!!!

Необходимо учесть, что без периода покоя Калла не цветет!!!

Каллы любят располагаться в полутени, лучшее место там, где до обеда на них светит солнце, а после обеда они находятся в тени.
Периодически Каллы (листья) необходимо сбрызгивать из комнатного опрыскивателя, так как они предпочитают влажность. Отличное место для них - около искусственного водоема, например. Но хотя они и любят влагу, в болото или непосредственно в воду садить их нельзя! Они сгниют!

В литературе часто пишут, что для стимулирования обильного цветения необходимо обрывать переферийную молодую поросль - я этого не делаю, вернее, перестала делать. На мой взгляд, увеличение не значительно, на 1 - 2 цветоноса, а вот пышность куста подчеркивает всю прелесть и элегантность цветка.

Подкормка - 1 раз в 2 недели чем-нибудь, что сможете купить - "для цветущих растений".

И в довершении хочу сказать, что Калла отлично растет все лето в горшке! Ее можно переносить с места на место при желании, оформить веранду, крыльцо, беседку. Единственное то, что я пересаживаю прямо на даче ее в больший по объему горшок - в 3 литровый. Делаю это для того, чтоб добиться большей устойчивости (вдруг сильный ветер) и чтоб не слишком часто поливать.

0

3

БАРХАТЦЫ, или ТАГЕТЕС (TAGETES)

http://s003.radikal.ru/i202/1001/c5/ac1592f244ab.jpg

сем. Сложноцветные
Название: в честь персонажа греческой мифологии, внука бога Юпитера — Тагеса (Tages), славившегося своей красотой и умением предсказывать будущее.

Описание: происходят из Америки, где дико произрастают от Нью Мексике и Аризоны до Аргентины. Известно более 30 видов, однолетних и многолетних, травянистых растений. Стебли прямостоячие, прочные, образующие компактные или раскидистые кустики от 20 до 120 см высотой, с резким, своеобразным запахом. Листья перисто-рассеченные или перисто-раздельные, редко цельные, зубчатые, от светло- до темно-зеленых, расположенные супротивно или в очередном порядке. Соцветия — корзинки, очень яркие, желтые, оранжевые, красновато-коричневые, коричневые или пестрые, одиночные или собранные в сложные соцветия. Краевые цветки язычковые, с широкими, горизонтально отстоящими венчиками; серединные — трубчатые, обоеполые. Цветут обильно с июня до заморозков. Плод — семянка. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года. В 1 г от 280 до 700 семян. Дают обильный самосев.

В декоративном цветоводстве используют обычно многочисленные гибридные сорта нижеприведенных видов. Одним из основных сортовых признаков бархатцев является строение соцветий. Различают гвоздикоцветные (преимущественно из язычковых цветков) и хризантемовидные (в основном из крупных трубчатых цветков); махровые, полумахровые и простые.

Бархатцы отклоненные, или французские — Т. patula L.

Родина — горные районы Мексики.

Растение однолетнее. Стебли прямостоячие, 15-50 см высотой, сильно ветвистые от основания, боковые побеги отклоненные. Листья небольшие, перисто-рассеченные, с линейно-ланцетными долями, по краю пильчатые, темно-зеленые, расположены в очередном или супротивном порядке. Соцветия — корзинки 4-6 см в диаметре, одиночные или в щитковидных соцветиях, чашеобразные, разнообразные по форме, на длинных цветоносах. Обертка однорядная, из 5-7 сросшихся листочков, заостренных на верхушке. Язычковые цветки желтые, оранжевые, лимонные, буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков; трубчатые — желтые или оранжевые. Плодоносит. В 1 г от 300 до 700 семян. В культуре с начала XVI века.

В практических целях многочисленные сорта этого вида подразделяют на группы: высокие — до 60 и более см высотой, соцветия простые;средние — до 50 см высотой, соцветия махровые; низкие — 25-40 см высотой с простыми или махровыми соцветиями; очень низкие ('лилипут') — 15-20 см высотой, с простыми или махровыми соцветиями. Наиболее распространенные сорта

Гольд Бол' ('Gold Ball') — Кустики раскидистые, 50-60 см высотой, сильноветвистыс. Побеги прочные, зеленые, с красновато-коричневым налетом, ребристые. Листья средней величины, зеленые. Соцветия простые и полумахровые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в 1-2 ряда, красновато-коричневые, бархатистые. Трубчатые цветки золотисто-желтые. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке.

'Гольд Копхен' ('Gold Kopchen') — Кустики компактные, 20-25 см высотой, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые, с красноватым налетом. Листья среднего размера, темно-зеленые. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят из золотисто-желтых, широковорончатых трубчатых цветков и одного ряда темно-красных язычковых цветков, отогнутых книзу, со слегка волнистым краем. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, горшечной культуры и украшения балконов.

'Квин София' ('Quenn Sophia') — Соцветия не очень мархровые двухцветные: красные с бронзово-оранжевой каймой, слегка выгорают на солнце, приобретая коричневый оттенок, диаметром 7 см.

'Лемон Джем' ('Lemon Gem') — Кустики компактные, 20-30 см высотой, почти шаровидные, сильноветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, толстые, с темно-красными ребрами. Листья средней величины, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, махровые, 3,5-4 см в диаметре, состоят только из ярко-желтых язычковых цветков. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, украшения балконов и ваз.

'Оранжфламме' ('Orangeflamme') — Кустики до 20-30 см высотой, компактные, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые с красноватыми полосками. Листья темно-зеленые с мелкими узко-ланцетными долями. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4,5 см в диаметре, состоят из широковорончатых ярко-оранжевых трубчатых цветков с красными мазками и одного ряда язычковых, отогнутых книзу красно-коричневых, бархатистых цветков с желтым пятном у основания и желтой каймой. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.

'Фойербаль' ('Feuerball') — Кустики раскидистые, высотой 55-70 см, сильноветвистые. Побеги прочные, ребристые, зеленые с красноватыми полосками. Листья зеленые. Соцветия простые, 4-5 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в один ряд, с верхней стороны коричнево-красные, бархатистые, с нижней матово-желтые. Трубчатые цветки оранжевые с коричневыми кончиками, образуют выпуклый хохолок. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для срезки.

Бархатцы прямостоящие, или африканские — Т. erecta L.

Родина — Южная Мексика.

Растение однолетнее, куст компактный или раскидистый с ясно выраженным главным побегом. Стебли сильноветвистые, 80-120 см высотой, голые, прямостоячие, мелкоребристые, ветвистые, у основания одревесневающие, боковые побеги направлены вверх, образуют кусты обратнопирами-дальной формы. Листья перисто-раздельные с ланцетовидными, острыми долями, по краю пильчатые, от светло- до темно-зеленых, расположены в очередном порядке. Соцветия — крупные корзинки 6-13 см в диаметре, одиночные, простые, полумахровые или махровые, на длинных цветоносах. Цветет с конца июня — начала июля. Окраска соцветий однотонная, светло-желтая, желтая, ярко-желтая, оранжевая или двуцветная. В 1 г до 300 семян, сохраняющих всхожесть 1-2 года. В культуре с XVI века.
Рекомендуются для клумб, рабаток, высоких групп, ваз, балконов, срезки.

Сорта различают по высоте: гигантские — выше 90 см;высокие — 60-90 см; средние — 45-60 см; низкие — до 45 см высотой.

'Антигуа' ('Antigua') — ростом всего 20 см, но при этом образует множество соцветий диаметром до 10 см ярко-желтой или оранжевой окраски.

'Гельбер Штайн' ('Gelber Stein') — Кусты до 70 см высотой. Соцветия хризантемовидные, светло-золотисто-желтые, диаметром 7-8 см.

'Гольд Доллар' ('Gold Dollar') — Кусты компактные, 90-120 см высотой. Побеги прочные, ребристые, толстые, светло-зеленые. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоз-дикоцветные, почти шаровидные, густомахровые, 7-8 см в диаметре, красно-оранжевые, без запаха. Сорт ранний, цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для высоких групп и срезки.

'Гольддихт' ('Goldlicht') — Кусты компактные, 60-75 см высотой. Побеги прочные, ребристые, светло-зеленые с красноватым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, полушаровидные, махровые, 8-10 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-оранжевые. Трубчатые цветки узковорончатые, немногочисленные. Сорт поздний. Цветет с конца июня до заморозков.

'Зонненшайн' ('Sonnenschein') — Кусты штамбовой формы, 40-50 см высотой, компактные. Побеги прочные, ребристые, зеленые. Листья крупные, зеленые. Соцветия хризантемовидные, 5-6 см в диаметре, золотисто-желтые, состоят из многочисленных крупных трубчатых цветков с закрученными книзу острыми лопастями венчика и одного ряда язычковых цветков, отогнутых книзу. Рекомендуется для групповой посадки.

'Цигроненпринц' ('Zttronenpmiz') — Кусты штамбовой формы, 65-80 см высотой, компактные. Побеги прочные, темно-зеленые с розовым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, 8-10 см в диаметре, шаровидные, густомахровые, лимонно-желтые. Цветет с середины июня до заморозков. Рекомендуется для высоких групп и срезки.

Бархатцы тонколистные, или мексиканские — Т. tenuifolia Cm.

Родина — горы Мексики.

Растения однолетние, низкие, компактные, 20-40 см высотой, густоветвистые, с прямыми, голыми, прочными или хрупкими светло-зелеными побегами. Листья мелкие, дважды перисто-рассеченные, с узкими, редкозубчатыми долями, светло-зеленые, с точечными железками, расположены в очередном порядке. Соцветия — мелкие корзинки, 1,5-3 см в диаметре, простые, на коротких цветоносах, собраны в свою очередь в щитковидные соцветия. Окраска соцветий желтая, желто-оранжевая. Обертка однорядная, из пяти сросшихся листочков, острых на вершине. Цветет очень обильно. В культуре с 1795 года. Известно свыше 70 сложных гибридных сортов. Используются для бордюров, клумб, рабаток, массивов, ваз.

Примеры сортов:

'Гольден Ринг' ('Golden Ring') — Кустик 40-50 см высотой компактный, шаровидный, густоветвистый. Побеги тонкие, хрупкие, светло-зеленые. Листья мелкие, рассеченные на узкие доли. Соцветия мелкие, 2,5-3 см в диаметре, простые, язычковые цветки отогнутые, ярко-желтые, трубчатые цветки мелкие, оранжевые с коричневыми точками на краях лопастей венчика. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Рекомендуется для рабаток и высоких бордюров.

'Гном' ('Gnom') — Кустики 20-25 см высотой, шаровидные, густоветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, тонкие, светло-зеленые. Листья мелкие с узколинейными долями. Соцветия мелкие, 2-2,5 см в диаметре, состоят из 5 ярко-желтых язычковых цветков и небольшого количества мелких, трубчатых оранжевого цвета. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Используется очень широко в бордюрах, клумбах, рабатках, массивах, вазах, горшечной культуре.

'Лемон Джем' ('Lemon Gem') — Кустики 28-34 см высотой, форма шаровидная. Растения очень ветвистые, обильно цветут. Соцветия светло-желтые с лимонным оттенком.

Бархатцы неприхотливые, быстрорастущие, свето- и теплолюбивые, засухоустойчивые растения. Оптимальная температура для роста молодых растений 18-20 °С. При температуре ниже 10 °С листья приобретают антоциановый налет и рост приостанавливается. При -1...-2 °С растения погибают.

Месторасположение: не нуждаются в интенсивном солнечном свете, хотя максимальной декоративности достигают на солнечных местах. Особенно это касается бархатцев тонколистных. Плохо переносят весенние и осенние заморозки.

Почва: требуют питательных, хорошо увлажненных почв в первую половину лета.

Уход: считаются засухоустойчивыми, но в начале роста им необходимы поливы, иначе растения будут щуплыми, а соцветия — мелкими. К избытку влаги в почве бархатцы, особенно прямостоячие, относятся отрицательно. В дождливую погоду их крупные соцветия начинают гнить. А если почва перенасыщена водой, растения начинают погибать от грибных болезней корней. Весеннее внесение удобрений влечет за собой сильный рост и задержку цветения.

Болезни и вредители: соцветия во время продолжительных дождей часто загнивают. В сухих жарких условиях бархатцы поражаются паутинным клещом. Чтобы избавить от него растения, нужно прежде всего повысить влажность воздуха, опрыскивая сеянцы несколько раз в день водой. Для полного уничтожения используют 2-3-кратное опрыскивание настоями лука, острого красного перца, тысячелистника.

Размножение: семенами. В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом (акрил, лутрасил). В этом случае сеять можно на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым ускорить цветение.

При выращивании рассады раньше других, в середине марта, высевают бархатцы прямостоячие. Бархатцы отклоненные и тонколистные сеют в начале апреля. При соблюдении этих сроков цветение всех трех видов начнется в июне. Рассаду бархатцев нетрудно вырастить в комнатных условиях на светлом окне, а еще лучше в пленочных тепличках, где растения будут самыми крепкими. Чтобы сеянцы получились здоровыми, нужны рыхлая, питательная земля (1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть дерновой земли + 0,5 части песка), ровная температура 18-22 °С и умеренный полив. Менее требовательны к почве и температуре бархатцы отклоненные. Хотя сеянцы бархатцев считаются неприхотливыми, лучше брать для посева свежую почву, особенно для бархатцев узколистных, которые сильнее других видов поражаются черной ножкой.

Сеянцы можно выращивать в ящике, плошке или горшке. На дно надо насыпать дренаж (щебень, керамзит, крупный песок) слоем 3 см или проделать отверстия. Иначе растения могут погибнуть от грибных болезней. Вначале на дренаж насыпают 2/3 почвы, и этот слой уплотняют рукой или трамбовкой. Следующий слой должен быть рыхлым, чтобы прорастающие корни имели достаточное количество воздуха. Почва не должна доходить до края емкости на 1-2 см. Подготовленную землю хорошо проливают и оставляют на один-два дня в теплом месте, чтобы она "задышала".

Семена бархатцев крупные, следовательно их можно осторожно разложить в бороздках на расстоянии 1-1,5 см. Расстояние между самими бороздками 1,5-2 см. Загущенные всходы больше страдают от недостатка света и вытягиваются. Они могут даже заболеть "черной ножкой".

Проще всего получить оптимальную густоту, высевая пророщенные семена. Для прорастания их нужно разложить на влажной ткани на блюдце и, вложив в полиэтиленовый пакет, поставить в теплое место. Через 2-3 дня семена наклюнутся. Разложенные семена засыпают слоем земли в 0,5-1 см. Слабо засыпанные семена могут погибнуть от пересыхания. Если семена заделать в почву слишком глубоко, они могут вообще не взойти, особенно у бархатцев узколистных. После посева верхний слой земли аккуратно поливают, затем накрывают бумагой. Емкости ставят в теплое место (22-25 °С) и внимательно следят за влажностью почвы. Через 3-7 дней появятся проростки и емкости нужно перенести на светлое место при более низкой температуре (18-20°С).

Если рассада все-таки загущена, ее надо пикировать. Сеянцы аккуратно вынимают из хорошо политой земли и сажают в лунку, заглубив до семядолей. Это будет способствовать образованию новых корней. Хорошая рассада к моменту высадки имеет 2-3 пары листьев и мощную корневую систему. Рассаду высаживают в грунт в конце мая — начале июня. Растения сажают в почву глубже на 1-2 см, чем они росли раньше. Расстояние между растениями зависит от вида и сорта. Высокие гибриды и сорта бархатцев прямостоячих высаживают по схеме 40 х 40 см, средние сорта и гибриды F1 30 х 30 см и низкие сорта и гибриды всех видов 20 х 20 см.

Пересадку переносят легко в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.

Использование: выделения из корней бархатцев уменьшают поражение других растений грибными заболеваниями и особенно фузариозом, защищают от некоторых видов нематод. Бархатцы прямостоячие можно выращивать на срезку. В воде они стоят около трех недель. Бархатцы используют во всех типах цветников. Не подходят они лишь для водоема и тенистого сада. Переносят бархатцы и суровые условия маленького объема почвы. Поэтому же они хорошо растут в горшках на окнах, ими оформляют помещения, так же как и примулами или цинерариями. В горшок или ящик бархатцы можно высадить осенью до заморозков. Бывают случаи, что они выживают зимой, а весной образуют большой цветущий куст (это относится только к бархатцам отклоненным).

Источник: http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=44513

0

4

Люпины

http://s14.radikal.ru/i187/1001/89/ad3fb8c4bb7e.jpg

Люпин – бобовое растение, обогащает почву азотом и улучшает ее структуру. Завезен из Северной Америки, где представлен многолетними видами. Цветет в июне – июле. Цветки сине-голубые всех оттенков до черно-фиолетового, розовые, красные, желтые, белые, а также комбинированные: красные с желтым, белые с красным и т. д.

Ежегодно куст нарастает вверх, поэтому многолетние люпины нужно каждый год мульчировать питательной землей. Размножать лучше всегда семенами. Высевать их под осень или рано весной, сразу после таяния снега. Размножают также и делением куста, но надо помнить, что пересадку хорошо переносят только молодые растения. Особо декоративные желательно размножать стеблевыми черенками с “пяточкой”, так как при семенном размножении может измениться прежняя окраска цветков.

Люпин не нужно удобрять свежим навозом. Если растение плохо прижилось на новом месте, полейте слегка открытые корни водным настоем корней хорошо растущих люпинов, чтобы произошло заражение клубеньковыми бактериями, которые живут на корнях растения.

Люпин - цветок волка

Немного истории

Почти сто лет прошло с тех пор, как на садовых участках появилась новая многолетняя цветочная культура — люпин многолистный. В 1911 году британский любитель-селекционер Джордж Рассел создал принципиально новую высокодекоративную группу люпинов с различной окраской соцветий, которая была названа затем его именем. Получена она была в результате свободного переопыления многолетних и однолетних видов. Впоследствии селекционерами разных стран из нее по признакам — многолетность растения, окраска веток, плотность соцветия, высота растения — был создан ряд одноколерных и разноколерных сортопопуляций. Сегодня гибриды Рассела завоевали большую популярность среди цветоводов-любителей и выращиваются в цветниках.

Справка ботаника

Ботаническое название этого растения происходит от латинского слова «Lupus», что означает «волк». Согласно древним легендам, из люпина готовили специальное средство для превращения в волка. Народные же предания говорят о том, что это имя ему дали за способность выживать на любых землях при любых погодных условиях.

В природе существует около 300 однолетних и многолетних видов. Наиболее интересны для декоративного использования такие многолетние виды, как Люпин древовидный (L. arboreus), Л. нутканский (L. nootkanensis), Л. многолистный (L. polyphyllus L. indl.) Именно последний вид заслуживает особого внимания. Родом из Северной Америки, он был завезен в Европу в 1826 году.

Кронлойхтер Люпин многолистный относится к семейству бобовых, так как имеет многочисленные цветки характерного «мотылькового» типа, которые собраны в колосовидные соцветия высотой от 30 до 50 см. Цветок состоит из пяти лепестков: верхний, самый широкий и крупный, называется флажком или парусом, два боковых лепестка, значительно меньшие по размеру, — крылья, а два нижних срослись вокруг пестика и 10 тычинок и образуют лодочку. На одном растении одновременно могут цвести от трех до десяти соцветий, которые как бы обрамляются крупными ажурными листьями. Высота куста вместе с цветоносами колеблется в зависимости от сорта — от 60 до 120 см. Корень люпина проникает в землю на глубину до одного метра, благодаря чему он переносит засуху. Семенная продуктивность очень высокая. Семена созревают в течение месяца после цветения. В одном грамме содержится 45–50 штук.

Условия для жизни

Люпин многолистный — зимостойкое, светлолюбивое растение, прекрасно чувствует себя на открытом солнечном месте, при затенении растения вытягиваются и теряют декоративность.

Люпины хорошо растут на суглинистых слабокислых или слабощелочных почвах. Если же почвы сильнокислые (pH меньше 6,5) или сильнощелочные (pH больше 7,5), то на растениях появляется хлороз или пожелтение листьев. Кислую почву в таком случае необходимо известковать, для чего используют доломитовую муку мелкого помола из расчета 5 кг/кв. м. Так как известь нейтрализует кислотность в течение нескольких лет, известкование проводят не ежегодно, а раз в 3–4 года. Обычно это делают осенью после уборки или весной перед обработкой почвы. В почву с щелочной реакцией следует вносить торф также из расчета 5 кг/кв. м. Эти неприхотливые растения могут расти и на песчаных почвах, так как на корнях развиваются азотофиксирующие клубеньковые бактерии. Поэтому люпины так же, как и большинство представителей семейства бобовых, являются естественным источником азотного удобрения в земле.

Способы размножения

Минарет Размножают гибриды Рассела двумя способами: семенами или вегетативно. Семена лучше высевать под зиму — в конце октября — начале ноября по первому заморозку или ранней весной — в конце апреля или начале мая. Глубина заделки семян 2–3 см. Сверху посевы желательно присыпать небольшим слоем торфа. Тогда благодаря обилию влаги после таяния снега весной семена дружно всходят. Цветение наступает через год в конце мая — начале июня, которое продолжается почти месяц. В жаркую погоду длительность цветения сокращается почти вдвое. Если сразу же после окончания цветения кусты обрезать, то в сентябре растения вновь зацветут.

Некоторые экземпляры образуют цветочные побеги уже в первый год посева в конце августа. В таком случае цветоносы желательно удалять, иначе растения под зиму уйдут ослабленными и на следующий год могут вымерзнуть. В первый год роста почву под люпинами периодически рыхлят и удаляют сорняки. Спустя две недели после появления всходов сеянцы подкармливают полными минеральными удобрениями, например «Кемирой-универсал», из расчета 20–25 г на кв. м.

У растений старше двух лет корневая шейка возвышается над поверхностью почвы на несколько сантиметров, средняя часть куста постепенно отмирает, а на смену ей образуются новые розетки листьев. Для сохранения декоративности и продления жизни кусты окучивают, чтобы лучше развивались боковые корни. На одном месте люпин может расти 4–5 лет, после чего растения отмирают, но на их месте появляются новые в результате самосева. Как правило, при самосеве через несколько лет происходит так называемое перерождение сорта, то есть исчезновение разных окрасок и преобладание доминантной. У люпина такой окраской является сине-фиолетовая. Поэтому, если у вас на участке исходно произрастала смесь окрасок, то через 4–5 лет на этом месте будут расти одни синие люпины.

Для сохранения особо красивых экземпляров используют второй метод размножения — деление куста. Почки возобновления, образующиеся у основания стебля, вырезают острым ножом обязательно вместе с кусочком корневой шейки и сажают в песчаную землю в затененном месте. Лучшее время для этого — сразу после окончания цветения. Через 20–30 дней у черенков появляются молодые корни, и растения можно высаживать на постоянное место.

Выбор соседей

Благодаря большому разнообразию форм и окрасок гибриды Рассела можно широко использовать в озеленении и на срезку. Соцветия, срезанные ранним утром, сохраняют свою декоративность 5–7 дней.

В цветниках люпины высаживают группами по отдельным окраскам или в смеси на фоне зеленого газона. С люпинами прекрасно сочетаются такие известные и всеми любимые многолетники, как ирисы, лилии, дельфиниумы, садовые ромашки, хосты и астильбы. В смешанных цветниках с этими культурами люпин занимает второе место, но зато в одиночных посадках — солитерах — он удивительно прекрасен.

Сорта и гибриды

Во многих зарубежных семеноводческих каталогах названия сортов и смесей приводятся на немецком или английском языках. Несведущий покупатель часто приходит в замешательство при покупке семян — один и тот же сорт продавец предлагает под разными названиями, убеждая, что это разные сорта. Поэтому приводится синонимия наименований сортопопуляций, которая была изучена при работе с каталогами и коллекцией ВНИИССОК.

Одноколерные сортопопуляции, выделенные из гибридов Рассела:
1. Бург Фройлен (нем. Burgfraulen, англ. Noble Maiden) — окраска соцветий чисто белая;

2. Кастеллян (нем. Kastellan, англ. Governor) — цветки имеют двойную окраску — парус белый, весла сине-фиолетовые;

3. Кронлойхтер (нем. Kronleuchter, англ. Chamdeliers) — насыщенная ярко-желтая окраска;

4. Майн Шлосс (нем. Main Schloss, англ. My Castle) — плотно сидящие цветки в кисти имеют редкую для люпина ярко-красную окраску;

5. Шлосс Фрау (нем. Schlossfrau, англ. Chatclaine) — окраска цветков двойная — бело-розовая;

6. Эделькнабэ (нем. Edelknabe, англ. Pages) — крупные цветки карминовой окраски.

Все эти сортопопуляции имеют мощные кусты, достигая высоты 100–120 см. Длина соцветий варьируется от 35 до 50 см.

Следующие названия относятся к разноколерным люпинам: Абендглют (нем. Abendglut, англ. Evening Glow); Прекрасная смесь (нем. Russell-Mischung, англ. Splendid Mixture). В них преобладают карминово-розово-лососевые тона, и более 50% растений имеют двухцветные окраски.

Особо следует отметить низкорослые смеси — Минарет (англ. Minarette) и Лулу (англ. Lulu). Высота растений достигает 50–60 см вместе с соцветиями. Поэтому низкорослые сортопопуляции прекрасно смотрятся в многолетних рабатках и бордюрах.

Г. ЛЕВКО, ВНИИССОК

АиФ На даче, 16, 2004

0

5

Лютик азиатский, или садовый

http://i014.radikal.ru/1003/0a/a8aaa26a9a77.jpg

Наиболее декоративен лютик азиатский или садовый (Ranunculus asiaticus), распространенный в диком виде в юго-восточной части Европы и в Малой Азии. Это эфемероид, вегетирующий зимой, цветущий весной и покоящийся летом.

Многолетнее травянистое невысокое растение с простым или слабоветвящимся стеблем длиной 30-50 см и клубневидными корнями длиной 2-2,5 см, напоминающими паучка. Листья трехраздельные. Зеленые части растений сильно опушены. Цветки одиночные или в небольшом соцветии, диаметр их 4-6 см. Большая часть садовых форм имеет махровые или полумахровые цветки. Окраски яркие и разнообразные - белая, розовая, красная, оранжевая, темно-синяя. Цветение в июне, непродолжительное.

Лютик азиатский начали культивировать в конце XVI века, причем каждая страна вела свою селекционную работу. В конце XVII и начале XVIII века он был так же моден, как гвоздики или тюльпаны. В основном у сортов были простые, не махровые цветки всех цветов радуги плюс темно-пурпуровые, серые и оливково-зеленые. Были популярны пестрые формы, появившиеся под воздействием вирусов. В те времена преобладали высокие сорта для срезки. А сейчас, наоборот, популярны низкие, однотонные, в основном махровые сорта, специально отобранные для горшечной культуры и открытого грунта.

Сорта и группы сортов:

Для срезки подходят сорта различных окрасок и форм, но всегда высокие, объединенные в группу Персидские (Persian). Старые садовые сорта из группы Чалмовидные, или Африканские (Turban), имеют лепестки, закрученные внутрь, как у пиона, и крупные, относительно слабо рассеченные листья.

А теперь о современных сорто-смесях, которые можно размножить и семенами.
'Блумингдэйл Стрэйн' ('Bloomingdale Strain'). У нас может продаваться под названием "Цветущая долина". Смесь окрасок, иногда семена могут быть разобраны по окраскам. Зацветают ранее предыдущих групп, более устойчивы к жаре. Низкие растения для зимних садов, контейнеров и открытого грунта.
'Колор Карнивал' ('Color Carnival'). Растения высокие, 45 -70 см, с махровыми, в форме камелии, разных окрасок цветками. Для срезки.
'Супербиссима' ('Superbissima'). Высокий, цветки полумахровые, красные и белые. Для срезки.
'Теколот Стрейн' ('Tecolote Strain') или 'Теколот Гиантс' ('Tecolote Giants'). Еще выше. Может быть представлен смесью и отдельными окрасками. Для срезки.

Новый сорт 'Эли Дварф Стрейн' ('Early Dwarf Strain') считается более легким в культуре, чем многие другие. Судя по названию, карликовый и рано цветущий. Для сада.

Этот особенно ценный для срезки вид в условиях средней полосы России не зимует в грунте. Сухие корневища приобретают в конце зимы и весной, хранят до посадки при температуре около 17°С в хорошо проветриваемом месте. В саду выбирают защищенное место с богатой, нейтральной, пористой, непересыхающей почвой. 

http://s44.radikal.ru/i103/1003/a6/b2b7317adb55.jpg http://s52.radikal.ru/i136/1003/ed/7e84fb026eed.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1003/65/72a4ead939eb.jpg http://s60.radikal.ru/i169/1003/bc/e5a43b0ed4c9.jpg

Это растение лучше будет себя чувствовать на участке с высоким стоянием грунтовой воды - 40 см от поверхности. Высаживают корневища в мае. Глубина посадки - 4-5 см, расстояние - 12-15 см. В период развития, а особенно, цветения важна невысокая (15-20°С) дневная температура (и это в разгар лета!). Им вредны как холодные весенние ветра, излишняя сырость и ночные заморозки, так и слишком разыгравшееся жаркое солнышко, которое сдерживает торжественный процесс цветения и завязывания семян. Англичане считают, что прохладные зимние сады - самое подходящее для лютиков место. Контейнеры - тоже выход. И таскать туда - сюда их можно в зависимости от капризов погоды и полив контролировать. Словом много развлечений доставит вам маленький цветочек.

Выкапывают лютик после отмирания листьев в августе. Просушивают корневища, разложив в ящики в один слой до полного высыхания при температуре 20°С, хранят в бумажных перфорированных пакетах. Все операции с клубнями проводят осторожно, отдельные части легко обламываются.

Размножают растения этого вида дочерними корневищами, осторожно отделяя их во время выкопки, или семенами сбора данного года, которые сеют в октябре - ноябре на гряду в открытом грунте или в парник, или в марте, тоже в парник. Сеют в легкий грунт, присыпают почвой, сохраняют постоянную влажность. Температура не должна превышать 15-20°С. Всходы появляются через 2-3 недели. Сеянцы   досвечивают.

В Англии. Семена высевают в середине сентября в контейнеры. Сеянцы растут зимой в холодной оранжерее. Весной рассаду высаживают в сад, где она зацветает в начале июня.

В Средней России. Сеют в феврале - марте. Высаживают в грунт после окончания весенних заморозков. По логике, должны зацвести в июле - августе, но в год посева цветут редко, их нужно выкопать, когда засохнут листья, и сохранить до следующей весны, как было сказано выше. Во всяком случае, старые выгоночные сорта.

Для промышленного выращивания существуют особые рекомендации. Семена сеют в марте - апреле. На лето ящики выносят в сад. Осенью, после отмирания листьев, выбирают клубни, подсушивают их и хранят в ящиках с песком при +4-6°С. В начале мая клубни высаживают в грунт, где растения в июле - середине августа цветут. А потом все начинается сначала.

Если клубни осавить в грунте до осени, они прорастут, особенно, если долго нет морозов, а затем погибнут. Если посаженные поздно клубни не успеют укорениться, растения ждет та же судьба.

Спорные вопросы:

1. Один из важных вопросов - когда покупать клубни, весной или осенью? Когда повезет! Продаваемое всегда выглядит безнадежно сухим. Купленное осенью придется хранить, и оно может засохнуть до смерти уже у вас в доме, но и весной никто не гарантирует от покупки аналогичного посадочного материала.

2.  Как правильно их хранить? После плодоношения и отмирания листьев клубни выкапывают и хранят сначала при комнатной температуре,  а потом - при пониженной. Мелкие клубни легко пересыхают, поэтому их пересыпают сухим песком,  опилками,  торфом,  мхом и хранят при температуре +4+7°С. Но есть цветоводы, которые уверяют, что у них клубни сохраняются при комнатной температуре. Маловероятно, хотя... Сейчас во многих городах проблемы с отоплением.

3. Замачивать перед посадкой или нет? Вопрос спорный. Лучше замачивать: завернуть в сырую тряпку и положить в умеренно теплое место, а когда клубни набухнут, высадить. Обычно требуется от 12 до 24 часов, но есть данные, что достаточно 2-6. Часто ссылаются на загнивание при замачивании. Но живые и здоровые клубни так просто не загниют, а если такое произошло, значит, клубни уже погибли. Возможно они были пересушенные, мятые, обломанные. Кстати, клубни, особенно сухие, легко ломаются.

4. Может, лучше зачислить их в однолетние культуры и успокоиться, не так уж дорого они стоят? Коллекционеры не раз убеждались, что растения,  выращенные из сохраненных клубней получаются более слабые. А специалисты свидетельствуют, что клубни удается сохранять лишь несколько лет, после чего они совсем деградируют.

использованы материалы статьи 
Л.Александровой "Лютик" / "АиФ На даче" интернет-версия, #07 (122) 04/04/2002
Наталья ШЕВЫРЕВА "Капризный" // "В мире растений" - 2007 г. - №11

0

6

Ну и красотище!!!!!

0

7

Спараксис

http://s41.radikal.ru/i093/1004/6a/aec8cfdb64b6.jpg

Род Спараксис (Sparaxis) включает 6 видов луковичных не очень устойчивых листопадных растений. Цветки собраны в колосовидные соцветия по 3-6, расцветают в конце весны - начале лета.
Спараксис луковиценосный (Sparaxis bulbifera) - вид высотой 50 см, с ремневидными листьями и воронковидными желтыми или бело-желтыми цветками.
Из растений вида спараксис душистый (S. fragrans) выращивают в основном разновидность спараксис душистый крупноцветковый (S. fragransgrandiflora), высотой 60 см, с различной окраской цветков: белой, желтой, пурпурной. У сорта 'Полосчатый' - белые цветки с желтой сердцевиной интенсивной окраски.
Спараксис трехцветный (S. tricolor) - вид высотой 40-50 см. Листья мечевидные (в форме шпаги), такой же длины, что и цветоносный стебель, на котором образуются плоские белые, желтые, красные или пурпурные цветки. Существует множество разновидностей и сортов с цветками разной окраски, они продаются чаще в смесях.

ВЫРАЩИВАНИЕ
Различные виды рода Спараксис выращивают в открытом грунте в бордюрах и клумбах, в качестве цветов на срезку либо в горшках на балконах и террасах. Их высаживают на постоянное место осенью, в хорошо дренированную плодородную почву, супесчаную или суглинистую, закапывая клубнелуковицы на глубину 10 см.
При посадке в бордюрах соблюдают расстояние между растениями 10-15 см друг от друга, а на грядках в качестве цветов на срезку - 40-50 см.
Для выращивания в горшках сажают в конце лета по 5-6 клубнелуковиц в горшок, заполненный смешанным почвогрунтом (земля, торф и песок с добавлением 30 г полного минерального удобрения на ведро). После цветения в конце июня, когда листья начинают желтеть, рекомендуется извлечь клубнелуковицы из грунта или горшка, просушить и хранить в сухом помещении до следующей посадки в грунт, это можно сделать даже и через несколько лет. Весной-летом, раз в 20-30 дней (только при выращивании в горшках и в малоплодородной почве) в воду для полива добавляют комплексное минеральное удобрение в количестве 10 г на ведро.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура не должна опускаться ниже 7 °С. Оптимальная для роста и развития температура составляет 15-20 °С.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Удаляют отцветшие цветоносные стебли и поврежденные листья.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Семена сеют в августе-сентябре или в марте в контейнеры, заполненные семенным почвогрунтом, которые держат в закрытом прохладном помещении. Сеянцы прореживают, а затем осенью высаживают в грунт. Размножают также отделением осенью-зимой от материнских луковиц деток, которые сразу же высаживают на постоянное место посадки. В том и другом случае растения зацветают через 2-3 года.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
В переувлажненной или плохо дренированной почве растения подвержены загниванию корней, что почти всегда приводит к гибели. Единственная мера предосторожности - использование подходящей земли. Другая проблема, также связанная с характеристиками почв, - это хлороз. Листья приобретают светло-зеленую окраску, а рост сильно замедляется. Производят обработку хелатом железа.

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Среди описанных видов у спараксиса трехцветного существует наиболее широкий выбор культиваров, которые можно найти в фирмах, специализирующихся на луковичных, или в садоводческих центрах. При покупке проверьте, чтобы луковицы были здоровыми, без плесени. Растения, только начинающие цвести, должны быть компактными.

Источник: http://flowersfull.ru/view_post_m.php?id=268

0

8

Иксия

Описание: род насчитывает около 25 видов, обитающих в Южной Африке. В культуре используются исключительно садовые гибриды, происхождение которых точно не установлено. 

http://i062.radikal.ru/1004/48/1c2f55597f70.jpg

Иксия зеленоцветковая — Ixia viridiflora
Цветки растений этого вида мелкие, плоской формы, зеленые с пурпурно-черной центральной частью. К сожалению, посадочный материал этого действительно необычного растения трудно приобрести.

Иксия китайская -  Ixia  chinensis  L. = Belamcanda chinensis (L.) DC.
Иксия гибридная — Ixia x hybrida hort.
Клубнелуковичный многолетник высотой 30-50 см с узкими листьями, расположенными двурядно. Цветки ворон-ковидные, иногда с узкой трубкой, разнообразной окраски с темно-красной или коричневой серединой, собраны по 6-12 в колосовидное или кистевидное соцветие на безлистном цветоносе. Цветет рано весной около трех недель. В культуре с 1770 года.

Имеет многочисленные сорта с цветками разнообразной окраски. Обычно в продаже бывает их смесь, но в последнее время появился посадочный материал, подобранный по окраске цветков.

'Blue Bird' — синие с белым
'Castor' — красные
'Early Surprise' — карминно-красные с белым
'Giant' — бело-кремовые
'Hogarth' — кремовые 
'Holland's Glory' — желтые
'Mabel' — карминно-красные
'Marquette' — желтые
'Rose Emperor' — светло-розовые
'Vulcan' — кирпично-красные

Иксия пятнистая — Ixia maculata
Клубнелуковица округлая, около 3 см в диаметре. Стебель облиственный, до 40 см высотой. Листья прикорневые, узкие, ланцетные. Цветет в середине лета. Соцветие колосовидное, многоцветковое. Цветки широкооткрытые, разноколерные, с темным центром, до 4 см в поперечнике. На ночь закрываются.

Месторасположение: требует посадки в солнечном месте. Почвы предпочитает питательные. В период роста - влаголюбива.

Посадка: в условиях умеренного климата клубнелуковицы высаживают в грунт на глубину 8 см как можно позже, в конце ноября, с таким расчетом, чтобы они не проросли до зимы. Посадки утепляют листом или соломой, которые снимают рано весной. Если существует угроза промерзания почвы, то предпочтительнее высаживать иксии весной на глубину 5 см. На зиму выкапывать и хранить при температуре 5-8 град.

Выкопка: после цветения клубнелуковицы остаются в земле до конца июля. Затем их выкапывают и хранят в ящиках в сухом месте до новой высадки в грунт. (На юге их высаживают в грунт поздно осенью, на глубину 15 см). Часто используют для выгонки.

Размножение: легко размножаются семенами, зацветая на 1-2 год. Вегетативно размножаются делением гнезда.

Использование: в срезанном виде держатся в воде 2-3 недели. Хороши небольшими группами в цветнике и на каменистой горке.

Источник: http://flower.onego.ru/lukov/ixia.html

0

9

Петуния

http://i003.radikal.ru/1004/41/b49b2784093c.jpg

Петуния происходит от бразильского слова «реtun» - табак. Род однолетних и многолетних травянистых растений, выращиваемых как однолетники, с эффектными красочными цветками. Род петунии насчитывает около 25 видов, происходящих из Южной Америки, это многолетние травянистые или полукустарниковые растения, используемые в культуре как однолетние.

http://i068.radikal.ru/1004/92/f40ff5c76e2d.jpg

Все многообразие сортов садовой петунии можно разделить по форме цветков на простые и махровые. Простые делятся на цельнокрайние с обычными лепестками и цельнокрайние - с волнистым и бахромчатым краем. По величине цветка - на крупноцветные и мелкоцветные. Цветение петунии обильное до заморозков. Окраска соцветий яркая, часто с полосой или каймой. Полив и подкормки комплексными удобрениями проводят регулярно до окончания цветения.
Окраска простых или махровых цветков петунии самая разнообразная: белая, кремовая, желтая, голубая, сиреневая, синяя, фиолетовая, розовая, карминная, ярко-красная различных оттенков; есть и двухцветные петунии - с каймой, пятном, звездой или полосками другой окраски. Лепестки некоторых сортов петуний украшает изысканная гофрировка или густая бахрома. Цветение петунии в благоприятных условиях длится несколько месяцев, обычно с конца июня до октября (до существенных заморозков). Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Плод петунии - коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Сорта с махровыми цветками семян не завязывают, поэтому их размножают черенкованием. Используются они чаще всего для горшечной культуры.

http://s61.radikal.ru/i172/1004/32/8cce3c836610.jpg

Уход

Петуния светолюбива и теплолюбива, засухоустойчива, однако при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки - основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения.
Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести.
Почву предпочитает суглинистую или супесчаную, но может расти на любой, достаточно плодородной.

Размножение

В основном семенами. В домашних условиях выращивание рассады петунии осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом. Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале.
Когда всходы подрастут и появится первый лист, стекло можно будет снять. Если всходы начинают погибать, их нужно присыпать сухим песком, уменьшить полив и быстрее распикировать. В апреле рассаду переносят в парники. Посадку в грунт на постоянное место производят после окончания весенних заморозков, выдерживая между растениями расстояние 30-40 см. В балконном ящике, контейнере или вазе расстояние можно уменьшить до 15 - 20 см. Пересадку переносят хорошо. Цветение сортов мелкоцветковой петунии наступает на 70-75 день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10-15 дней позже.
Петуния является растением, которое способно расти даже с почве, которая слабо удобрена. Цветение петунии проходит с весны и до поздней осени, без перерыва. Высота всего растения достигает 80-90 сантиметров. Бывает мелкоцветная и крупноцветная петуния. Растение любит свет, хотя и переносит затененные участки возрастания. Петуния бывает в виде шара, раскидистым растением и компактным. Каждая из этих трех форм отличается индивидуальной красотой. Петуния имеет крайне мелкие семена, которые даже не прикрывают землей, а лишь бумагой или стеклом. Всходы невелики и растут медленно, но отлично переносят заморозки до минус 20 градусов.

Петуния - одно из самых приспособленных растений для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и подвесных корзинках. Различают петунию гибридную, или садовую. Наиболее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям (дождю и ветру) сорта и гибриды группы "Мультифлора". Для кашпо и подвесных корзин рекомендуется покупать гибриды петунии-сурфинии, для балконов - сорта группы "Пендула".

http://s46.radikal.ru/i114/1004/3c/7f3a361d078f.jpg

Петунии светолюбивы и засухоустойчивы. Для обильного цветения растения регулярно подкармливают полным комплексным удобрением.
Для укоренения верхушечных черенков обычно требуется применение таких биологически активных веществ, как гетероауксин, НРВ, сок алоэ и др. Исключение составляют махровые петунии, которые легко укореняются этим способом в течение всего вегетационного периода.
Если вам удалось вырастить красивые сорта и гибриды петуний, осенью пересадите одно растение в горшок. Обрежьте длинные веточки и поставьте цветок зимовать на подоконник. Не забывайте поливать. Выглядеть он будет не очень привлекательно, но с приходом весны начнет бурно расти. Нарежьте черенки и укорените их в воде. Корни образуются легче всего, когда нижний срез на стебле сделан непосредственно под листом. Растение, выращенное из черенков, полностью сохраняет все свойства материнского.
Петунии сравнительно неплохо завязывают плоды, но при направленном искусственном опылении семян получится больше и, лучшего качества. Опытные цветоводы могут попробовать свои силы и в межсортовой гибридизации.
Петунии чаще всего страдают от патогенных грибов - возбудителей различных пятнистостей (рамуляриоз, филлостиктоз, аскохитоз). В этом случае растения опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью. При обнаружении экземпляров, заболевших мозаикой, необходимо их срочно уничтожить.

Виды петуний:

Петуния садовая имеет несколько садовых форм:
• многоцветковую низкую компактную (f. multiflora nana compacta) - растения 20-35 см высотой, цветки гладкие 5-6 см в диаметре, зацветают на 70-75 день от посева;
• многоцветковую низкую махровую (f. multiflora nana flore pleno) - растения высотой 30-40 см, цветки 6-7 см в диаметре, гладкие, зацветают на 70-75 день от посева;
• крупноцветковую (f. grandiflora) - кустик раскидистый до 60 см высотой, цветки гладкие, 8-10 см в диаметре, зацветают на 80-90 день от посева;
• крупноцветковую низкую (f. grandiflora nana) - кустик компактный 25-30 см высотой, цветки гладкие, 8-10 см в диаметре, зацветают на 80-90 день от посева;
• крупноцветковую превосходнейшую (f. grandiflora super-bissima) - кустик раскидистый, 50-75 см высотой, цветки крупные, до 12 см в диаметре, с ровным или волнистым краем, трубка широкая с массой более темно окрашенных жилок, зацветают на 85-95 день от посева;
• крупноцветковую махровую (f. grandiflora flore pleno) - кустик раскидистый 50-60 см высотой, цветки крупные, махровые, с гладким или бахромчатым краем, 10-12 см в диаметре;

Гибриды петунии появились примерно сто лет назад. В декоративном садоводстве наиболее распространены сорта: многоцветковая низкая (сорт Какаду - темно-фиолетовая с белыми пятнами, Шнееглоке - белая), крупноцветковая бахромчатая (Вечернее солнце - розовая, Синяя бабочка - синяя, Кружевная вуаль - белая), крупноцветковая превосходная (Рейнгольд - белая, Камилла - розовая, Венозе - сиренево-белая с синими жилками).

Мелкоцветная гибридная петуния нетребовательна к внешним условиям, в отличие от крупноцветковых сортов. Все сорта растения пригодны для вертикального озеленения, а также для озеленения в открытом грунте и балконного цветоводства. Имея только петунию разных цветов, можно создать очень привлекательное оформление балкона или окна.

Особенно красивы такие виды петуний: петуния гибридная (Petunia hybrida), это компактные, хорошо разветвленные растения сплошь покрыты 100% махровыми цветками, идеальны для вазонов, горшков, патио.

Путём скрещивания разных видов получена петуния гибридная садовая (P. x hybrida) - прямостоячая или стелющаяся, высотой от 20 до 80 см (побеги сурфинии до 2 метров). Форма кустиков петунии варьирует от почти шаровидной компактной до раскидистой ампельной. Её сильные густоветвящиеся ветви и листья опушённые; стебли деревенеют у основания. Воронковидные, очень ароматные цветки петунии одиночные; расположены в пазухах очередных цельнокрайних листьев на короткой прочной цветоножке.

Petunia, сортосмесь Ticotee, Picotee Rose -это довольно быстро растущий, компактный многолетник, выращиваемый как однолетник, с овальными листьями. Летом - осенью появляются крупные темно-малиновые цветки с белой каймой.

Petunia, сортосмесь Resisto (голубая) - ветвящийся, кустистый многолетник, выращиваемый как однолетник. Листья овальные. Воронковидные темно-синие цветки с широким отгибом, появляю щиеся с летом - осенью, не боятся дождя.

Petunia, сортосмесь Aladdin - довольно быстро растущий, ветвящий ся, кустистый многолетник, выращива емый как однолетник. Листья овальные. Летом и осенью образует цветки различной окраски, в том числе ярких оттенков красного и лососево-розового.

Petunia Mirage Velvet - ветвящийся, кустистый многолетник, выращиваемый как однолетник, с овальными темно-зелеными листья ми. Летом - осенью появляются крупные, воронковидные цветки с широ ким отгибом, ярко-красные, с почти черной серединой.

Петуния смесь сортов Супербиссима, это рассада. Время посева: март, апрель. Время высадки рассады: май. Время цветения: июнь, июль, август, сентябрь. Высота растения: 45 см
Эффектная смесь крупноцветковых сортов с гофрированным краем разнообразной раскраски. Прекрасное однолетние клумбовое растение, которое с успехом выращивается в балконных ящиках, вазонах, подвесных корзинах и цветниках.
Растение светлолюбивое, предпочитает плодородные, легкие хорошо дренированные почвы. для того, чтобы растение кустилось, необходимо прищепить верхушки на стадии 3-4 настоящих листьев. Для более продолжительного цветения необходимо удалять увядшие соцветия. Раскладывайте вокруг растений противослизневые капсулы, цветущие растения подкармливайте калийными удобрениями.

Фриллитуния - это петунии с ошеломляюще крупными, до 9 см в диаметре, цветками с гофрированными краями лепестков. Растения ровные и компактные, цветут обильно и продолжительно, до заморозков. Хороши в любых цветниках различных емкостях, для украшения балконов.

Petunia, сортосмесь Daddy (Sugar Daddy) - это быстрорастущий, ветвящийся, кустис тый многолетник с овальными листья ми, выращиваемый как однолетник. С начала лета до осени образует крупные лиловые цветки с более темными жилками.

Фортуния водопад - самый модный, быстрорастущий амельный однолетник. Длительность и пышность цветения, устойчивость к непогоде характерны для этого гибрида петунии. Ниспадающие побеги, достигающие метровой длины, сплошь покрытые изящными цветками - идельное украшение для балконов, подвесных корзин и кашпо. Как почвопокровное растение расстелется на солнечном участке широким цветочным ковром, покрывая не менее 1,5 кв. м площади.

Источник: http://www.prelest.com/interesno/2642.html

0

10

Тюльпаны

Этот цветок связан у нас с наступлением весны, с первыми теплыми лучами солнца. Сегодня тюльпан, пожалуй, самая популярная, широко распространенная декоративная луковичная культура.

http://i034.radikal.ru/1004/30/dad3ae1e7879.jpg

Тюльпаны привносят в нашу жизнь атмосферу праздника, радостного предвкушение нового садового сезона. Эти весенние цветы восхищают многообразием форм, окраски и размеров. Тюльпаны разных классов украшают сад от схода снега до начала лета.

Но современные технологии позволяют теперь выращивать этот цветок практически круглый год. Тюльпаны относится к лучшим выгоночным растениям.

Все секреты выращивания в агротехнике этих удивительных цветов основываются на знании биологии тюльпана, как самого типичного представителя луковичных.

Осенью с момента посадки начинается активный рост корней, а из луковицы выдвигается проросток, достигая поверхности почвы. И в таком состоянии растение зимует! А летом тюльпан впадает в состояние глубокого покоя, но покой этот только кажущийся: в материнской луковице за это время формируется новый цветок.

Успех выращивания тюльпанов зависит от правильного выбора места посадки и соответствующей подготовки почвы.

http://s004.radikal.ru/i207/1004/0f/7e00b602e708.jpg

Выбор сортов для выгонки

Для выгонки к Новому году могут быть использованы только те сорта, период охлаждения которых длится не менее 16 недель, то есть - раноцветущие. Для ранней (к январю) выгонки пригодны такие сорта, как Бриллиант Стар, Диксис Фейворит, Кристмас Марвел, Мост Майлз, Люстиге Битве, Ольга, Эприкот Бьюти и другие.

Для выгонки в средние сроки (февраль-март) пригодно большинство выгоночных сортов, в частности, тюльпаны из класса Дарвиновы гибриды: Дипломат, Лондон, Оксфорд, Окс-фордз Элит, Парад, Скарборо, Вивекс, Эрик Хофсье, Апельдорн, Апельдорнз Элит и многие другие.

Для выгонки к апрелю используют такие сорта: Ад Рем, Америка, Апель-дорн, Апельдорнз Элит, Бургунди Лейс, Вивекс, Гордон Купер, Дейдрим, Кис Нелис, Лин вам дер Марк, Лондон, Оксфорд, Оксфордз Элит, Парад, Фринжит Элеганс, Хиберния, Эрик Хофсье.
Для выгонки к 1 мая пригодны сорта: Аристократ, Дипломат, Лондон, Негрита, Оксфорд, Парад, Темпл оф Бьюти, Хиберния. Кроме упомянутых, для выгонки можно использовать и многие другие сорта.

Выбор места для выращивания тюльпанов

Часто из-за неподходящих условий роста созданных тюльпану луковицы гниют, и ничего не вырастает.

Поэтому, прежде всего, необходимо выбрать под посадку тюльпанов соответствующее место. Оно должно быть хорошо освещено и защищено от сильных холодных ветров. Если солнца будет недостаточно, стебли тюльпанов вытянутся и искривятся, а луковицы не в состоянии будут накопить достаточный запас питательных веществ.

Участок должен иметь ровную поверхность и водопроницаемый подпочвенный слой. Глубина распространения корневой системы тюльпана в почве составляет 65-70 см. Поэтому уровень грунтовых вод не должен подниматься выше этой отметки. Если вода будет подниматься выше, то это приведет к застаиванию воды во впадинах, вымоканию и гибели луковиц.

При выборе участка имеет значение величина плодородного слоя, который должен быть не менее 30 см.
И последнее, о чем надо подумать при выборе места для посадки тюльпана это хороший предшественник. Им может быть любая цветочная или овощная культура, кроме луковичных и пасленовых, вирусные заболевания которых передаются тюльпанам.

Подготовка почвы для выращивания тюльпанов.

Основное условие - хорошие физические свойства почвы: достаточная влагоемкость, рыхлость и воздухоемкость, а природное плодородие заменяется внесением удобрений и подкормками. Лучшими почвами под тюльпаны признаны высокоокультуренные, богатые перегноем супеси и суглинки с нейтральной реакцией среды. Другие почвы доводятся до идеала специальными приемами.

Недостатком песчаных почв, с точки зрения выращивания тюльпанов, является их быстрое пересыхание и бедность питательными веществами. Более частые поливы растений и регулярные подкормки позволяют сгладить эти дефекты.

Тяжелые глинистые земли нуждаются в более радикальном улучшении: внесении крупного речного песка (до 20 кг на м2), торфа, навоза или других органических материалов, повышающих водопроницаемость и улучшающих доступ воздуха к корням. В случае применения торфа нейтрализуйте его подкисляющее воздействие известью (40-50 г на м2) или мелом (300-500 г на м2) - тюльпаны лучше растут при PН 6,5-7,8. Во время вегетации растений тяжелые почвы нуждаются в более частом рыхлении.

Подкормка тюльпанов

Первая обработка почвы под тюльпаны проводится в год посадки весной на глубину 30-35 см с заделкой органических удобрений (кроме свежего навоза), которых в зависимости от изначального плодородия земли нужно вносить от 10 до 50 кг на 1 м2. Свежий навоз при необходимости использовать также можно, но не раньше чем за год до посадки, осенью. Второй раз землю перекапывают за 20-30 дней до высадки луковиц уже на глубину 20-25 см и заправляют минеральными удобрениями из расчета 30 г/м2 двойного суперфосфата и 40 г/м2 калийной соли. На легких почвах рекомендуется применять калийное удобрение, не содержащее хлора - сульфат калия - в дозе 20 г/м2. Азотные удобрения следует добавлять непосредственно при посадке луковиц (10 г/м2 аммиачной селитры) или весной в подкормках. Можно применять под тюльпаны минеральные смеси следующего состава: на легких почвах - 6% азота, 18% фосфора, 18% калия; на тяжелых почвах - 12% азота, 10% фосфора, 18% калия.

Посадка тюльпанов

Оптимальная температура для хорошего укоренения луковиц тюльпанов 6-10 С. При более низких или высоких значениях корни образуются хуже. Поэтому высаживать тюльпаны следует, когда в почве на глубине приблизительно 15 см температура опустится до 9 С. В средней полосе это обычно бывает во второй-третьей декаде сентября. Сажать можно до середины октября, но это крайний срок посадки, так как процесс укоренения занимает 2-3 недели и должен закончиться до наступления устойчивых морозов. Раннецветущие тюльпаны высаживают на одну - две недели раньше, чем поздноцветущие.

Перед посадкой самым внимательным образом осмотрите луковицы. Кожица у них должна быть чистой, без пятен, а сама луковица - твердой и тяжелой. С подозрительных снимите кожицу и, если на белой поверхности окажутся пятна, уничтожьте луковицу. Здоровые же луковицы для профилактики обработайте 0,2%-ным фундазолом в течение 30 минут, обсушите и высаживайте. После влажной обработки луковицы высаживают сразу же, так как влага способствует образованию корней. Глубина посадки и расстояние в ряду напрямую зависят от размера луковицы, чем она крупнее, тем большая площадь питания ей требуется. Обычно глубину посадки определяют как 3 высоты луковицы, а густоту - как 2 диаметра луковицы.

Уход за тюльпанами

При хорошей подготовке земли он незначителен. Если осень сухая, то посадки обязательно поливают, причем так, чтобы влага пропитала землю на глубину залегания корней - 35 см. Затем мульчируют выветрившимся торфом слоем 3 см. В середине октября вносят 15 г аммиачной селитры на 1 м2 для лучшего роста корней. С наступлением морозов прикрывают еловым лапником - от мышей и на случай малоснежной зимы. Луковицы осенью не только укореняются, но и образуют росток, который почти достигает поверхности земли. Именно поэтому весной так рано, почти прямо из-под снега появляются трубочки тюльпанов. В суровые зимы цветочная почка может быть повреждена.

Весной лапник убирают. На этот период интенсивного развития приходится и максимальная потребность растений в азоте, которую мы должны немедленно удовлетворить проведением первой подкормки из расчета 40-50 г действующего вещества азотного удобрения на 1 м2. Через 10 дней снова подкармливают то же азотными удобрениями с добавлением сульфата калия - 20 г, а еще через две недели - одним сульфатом калия тоже 20 г на 1 м2. В дальнейшем почву рыхлят постоянно, особенно тяжелую, и своевременно делают прополки. Тюльпанам дают также 3-4 глубоких полива. Для промачивания почвы на 30 см - глубину залегания основной массы корней тюльпанов - бывает нужно выливать на 1 м2 несколько ведер воды (40-60 л). На легких почвах поливают чаще, но с меньшим расходом воды, чем на тяжелых. Причем поливают до начала
пожелтения надземной части, примерно в течение двух недель после окончания цветения. Именно в это время продолжается рост новых луковиц. Отцветшие цветки обязательно отщипывают. Этот прием называется декапитацией. Для букета тюльпаны срезают с одним - двумя листьями, иначе хороших луковиц не получится.

В качестве профилактики периодически внимательно осматривайте посадки и немедленно удаляйте вместе с комом земли растения с отклонениями в развитии или признаками болезней. Это предотвращает распространение инфекции, если таковая появляется.

Луковицы тюльпанов, выкопка и хранение

Во время хранения этап за этапом в луковицах продолжают идти процессы формирования будущего растения. И поэтому необходимо обеспечить подходящие условия хранения.
Выкапывают луковицы в момент пожелтения надземной части, не дожидаясь полного засыхания. Иначе гнездо рассыплется, и часть луковиц останется в земле. В средней полосе обычно в конце июня-середине июля. Гнезда выбирают из земли и укладывают в реечные ящики на просушку, которая должна происходить на открытом воздухе в тени в течение 1-3 суток.

Перед помещением луковиц на хранение их обрабатывают 0,2%-ным раствором фундазола, как было описано выше. Тогда следующей весной перед высадкой протравливание уже не проводят.

В первый месяц после выкопки луковицы для продолжения развития зачатков будущего цветка должны содержаться при температуре около 22 С, влажности не более 70% и интенсивном проветривании. Затем температуру постепенно снижают до 15-17ОС, а интенсивность проветривания уменьшают. Помещении для хранения лукавиц должно быть темным, без источника дневного света.

Размножение.

Размножают тюльпан луковицами. Их высаживают осенью, в конце сентября. Глубина посадки зависит от величины луковицы, но не более ее трехкратной высоты. При более глубокой посадке луковицы мельчают. После посадки луковицы мульчируют торфом или компостом- Мульчировать лучше не сразу после посадки, а когда почва промерзнет на глубину 1-2 см. Выкапывают луковицы после того, как листья пожелтеют. Их подсушивают, очищают от старых чешуи, разбирают по величине. До посадки луковицы хранят в ящиках слоем в 2-3 луковицы. Температура при хранении должна быть около 20°С. Мелкие луковицы доращивают на запасных грядках. Их сеют рядами по 1-2 луковицы (сдвоенный ряд) на глубину 5-7 см. Появившиеся весной бутоны обязательно выщипывают, оставляя цветонос.

Сорта тюльпанов

В Международной книге тюльпанов зарегистрировано около 3500 видов и сортов. Но наиболее распространенных сортов всего около 150. Все они хороши для выращивания в садах и цветниках. А вот для выгонки пригодны не все сорта, а лишь некоторые.

Сорта тюльпанов пригодные для выгонки. «Эприкот Бьюти», «Кристмас Марвел» и некоторые другие. В феврале - начале марта цветет большинство сортов группы Дарвиновы гибриды. Для поздней выгонки в апреле-мае пригодны - «Парад», «Дипломат» и «Оксфорд».

Бахромчатые тюльпаны

Среди тысяч сортов тюльпанов есть небольшая группа таких, что неизменно приковывают к себе внимание, вызывая удивление и восхищение. Тюльпаны эти называют бахромчатыми. Цветки их примечательны тем, что по краям лепестков идет бахрома из жестких игольчатых выростов разной длины, торчащих во все стороны. На вершине лепестков бахрома наиболее густая и длинная.

Среди 53 сортов бахромчатых тюльпанов есть ранние, среднецветущие и поздние, некоторые из них годятся для выгонки. Тюльпаном 'Фринджед Бьюти' не только бахромчатый, но одновременно еще и супер махровый.

Цветки у бахромчатых тюльпанов жесткие на ощупь и особенно прочные, а, следовательно, и стойкие к воздействию дождя, ветра, солнца. Они сохраняют идеальную форму до последней секунды своей жизни как в саду, так и в букете. Бахромчатые тюльпаны представляют огромный интерес для цветоводов-любителей из-за экзотической формы цветков.

Подготовка посадочного материала

В течение всего процесса выгонки тюльпан питается только за счет веществ, накопленных в луковице, поэтому успех выгонки во многом зависит от используемого посадочного материала. Луковицы, используемые для выгонки, должны быть абсолютно здоровы, без механических повреждений, иметь округлую форму. Для выгонки пригодны луковицы «экстра» или 1-го разбора весом 30 г - для сортов из класса Дарвиновы гибриды и не менее 25 г - для сортов из других классов. Использовать луковицы меньших разборов нецелесообразно, так как это резко снижает декоративные качества цветов и количество цветущих растений.

Перед посадкой на выгонку луковицы желательно очистить от наружной, кроющей чешуи. Во-первых, сняв с луковицы чешую, можно выявить до того момента не замеченные пятна болезни и своевременно выбраковать пораженную луковицу. Во-вторых, луковица без кроющей чешуи быстрее и легче укореняется, наличие плотной чешуи приводит к тому, что корни начинают расти вдоль луковицы, тем самым выталкивая ее на поверхность, что, в конечном итоге, сказывается на декоративных качествах тюльпана.

Весь цикл работ по выгонке можно условно разделить на три этапа:

1. Хранение луковиц после выкопки из открытого грунта.
2. Укоренение (при пониженных температурах).
3. Собственно выгонка (выращивание тюльпанов в отапливаемом помещении до момента цветения).

Подготовку луковиц к выгонке начинают еще во время их роста в открытом грунте: за растениями, предназначенными для выгонки, обеспечивается тщательный уход, который будет способствовать усиленному накоплению в луковицах питательных веществ. Уход заключается в выполнении полного комплекса агротехнических мероприятий и обязательной декапитации.

Важнейшее значение на первом этапе выгонки (при хранении луковиц) имеет температурный режим. Меняя температуру в ту или иную сторону, можно управлять развитием тюльпанов и в какой-то степени сроками их зацветания. Температурное воздействие на луковицы во время их хранения состоит из двух этапов: первый - воздействие высокими температурами, второй - пониженными.

Режим хранения луковиц, подготавливаемых к выгонке, незначительно отличается от режима хранения луковиц, которые будут высаживаться в открытый грунт. Существенно режим хранения отличается только для тех луковиц, которые предназначены для ранней и поздней выгонки. После выкопки луковиц, которая проводится в обычные для тюльпанов сроки, их хранят при температуре 20-23 °С в течение месяца. Такая температура считается оптимальной для формирования в луковице зачатков цветка. Затем в течение месяца (август) поддерживается температура около 20 С, а в сентябре снижается до 16-17 °С. Такие температуры хранения примерно соответствуют средним температурам в эти месяцы, поэтому при хранении не требуется какой-либо специальной аппаратуры для поддержания в хранилище заданного режима. Незначительные отклонения от указанных температур существенного влияния на растения не оказывают. Однако при значительных отклонениях температуры в любую сторону, процессы закладки зачатков цветка в луковице замедляются или возникают аномалии в виде "слепых" бутонов.

Сложность выгонки к Новому году заключается в том, что к моменту начала охлаждения луковиц в них должны быть полностью сформированы все части будущего цветка. В средней полосе зачатки цветка бывают полностью сформированы к середине августа, а при прохладном и дождливом лете этот срок может отодвинуться еще на месяц. Чтобы ускорить закладки всех органов цветка и начать охлаждение луковиц в намеченные сроки, существует два способа: агротехнический и физико-химический. Агротехнический способ заключается в том, что тюльпаны выращивают под пленкой и проводят декапитацию цветков. Этот метод позволяет ускорить процесс закладки всех органов будущего цветка на 2-3 недели.

Второй способ заключается в ранней выкопке луковиц. Луковицы выкапывают, как только на их кроющей чешуе появятся желтоватые пятна. Затем луковицы в течение недели выдерживают при температуре +34 °С. Такая температура также способствует ускорению процесса закладки в луковице органов будущего цветка. Подготовленные таким образом луковицы с середины августа и до момента посадки хранят в нижнем отделе обычного домашнего холодильника.
Цель такой подготовки заключается в том, чтобы задерживать развитие зачатков листьев в луковице и за счет этого дать возможность зачаткам цветочных органов быстрее формироваться в ней.

Посадка и укоренение луковиц

Субстратом для посадки луковиц может служить любой влагоемкий и воздухопроницаемый материал с нейтральной реакцией. Это может быть чистый речной песок (его используют голландские цветоводы), смесь песка и торфа, чистый торф, вермикулит, перлит или смесь песка с садовой землей. В качестве субстрата для выгонки можно использовать даже опилки, но они плохо удерживают влагу, поэтому в период укоренения потребуются частые поливы. Кроме того, субстрат для выгонки должен иметь нейтральную реакцию (рН - 6,5-7), поэтому опилки и торф нужно обязательно известковать. Садовую землю в чистом виде, без каких-либо разрыхлителей, также использовать не желательно, так как при поливах она сильно уплотняется.

Оптимальным для выгонки является субстрат следующего состава: 2 части садовой земли, 1 часть хорошо перепревшего навоза или компоста и 1 часть речного песка. К этой смеси полезно добавить древесную золу. Землю из парников, теплиц, а также плохо перепревший навоз лучше не использовать - это благоприятная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.

Приготовленный субстрат на 2/3 насыпают в емкости (горшки, ящики, плошки) и слегка уплотняют. Луковицы раскладывают по поверхности почвы на расстоянии 0,5-1 см друг от друга, при этом слегка вдавливая их донца в почву. Затем луковицы засыпают по самую верхушку подготовленным субстратом или чистым песком до краев емкости. Важно, чтобы в одну емкость высаживался однородный посадочный материал - для обеспечения его одновременного цветения. После посадки луковицы обильно поливают. Желательно полить их раствором 0,2% кальциевой селитры (20 г на 10 л воды). Если после полива верхушки луковиц обнажились и почва осела, субстрат необходимо досыпать. Важно, чтобы над луковицами был небольшой слой почвы, иначе при их укоренении может произойти выпучивание луковиц из земли. После этого емкости с луковицами переносят в подвал, погреб или иное помещение с температурой от 0 до 10°С (оптимальной является температура 5-9 °С).

До середины декабря луковицы нужно еженедельно поливать и поддерживать в помещении влажность воздуха не менее 75-80%. Укоренение и прорастание тюльпанов, в зависимости от сорта, продолжается от 16 до 22 недель. К концу декабря температуру в помещении, где хранятся луковицы, понижают до +2- 4 °С и поддерживают ее. Такое понижение температуры позволит предотвратить вытягивание ростков у тюльпанов.

Режим выгонки

Как правило, тюльпаны переносят в отапливаемое помещение на выгонку за 3 недели до цветения. Но следует учитывать - чем раньше проводится выгонка, тем больше времени должно пройти с момента переноса тюльпанов из холодного помещения в теплое, и наоборот. Обычно к моменту переноса растений в теплое помещение ростки тюльпанов достигают высоты 5-8 см.

Емкости с укоренившимися луковицами переносят в помещение с температурой 12-15 °С, при этом освещение в первые 3-4 дня должно быть слабым. Если ростки тюльпанов не достаточно подросли, их накрывают колпаками из темной бумаги, которые регулярно снимают и проветривают растения. Через 3-4 дня температуру повышают до 16- 18 °С и дают полное освещение, при этом растения желательно дополнительно подсвечивать в течение 3-5 часов в день, а при недостатке солнца это просто необходимо, иначе тюльпаны будут сильно вытягиваться.

Когда бутоны тюльпанов окрасятся, температуру несколько снижают (до 14-15 °С), что позволит продлить срок цветения растений, цветоносы будут крепче, а цветки более ярко окрашены.

http://i078.radikal.ru/1004/02/5ab1401f2793.jpg

Ежедневно растения поливают и время от времени проводят подкормки кальциевой селитрой. Подкормки положительно сказываются на декоративности тюльпанов и увеличивают число цветов. Емкости с цветущими растениями желательно не держать на солнце, так как это сокращает продолжительность цветения.

Доращивание луковиц после выгонки

Среди цветоводов бытует мнение, что луковицы, использованные для выгонки, не годятся для дальнейшего выращивания и их проще выбросить. Но при желании их можно доращивать.

При выгонке низкорослых сортов тюльпанов (с короткими цветоносами) цветы с растений обычно срезают не оставляя на луковице листьев. В этом случае через 3 недели после срезки луковицы выкапывают. Если же после срезки цветов на луковице были оставлены листья (при выращивании сортов с длинными цветоносами, например, из класса Дарвиновы гибриды), то их продолжают поливать и держат при максимальном освещении до пожелтения листьев. В этом случае от некоторых сортов можно получить довольно крупные замещающие луковицы и крупную детку.

После выкопки луковицы просушивают в течение 2 недель при температуре 24 °С, затем месяц при 17-20 °С и далее до высадки в грунт - при температуре 14-15 °С. Этот режим хранения позволяет сохранить луковицы до посадки в нормальном состоянии (они не усыхают и не трогаются преждевременно в рост).

В открытый грунт луковицы после выгонки высаживают в обычные для тюльпанов сроки. Луковицы, использованные для ранней выгонки, доращивать нецелесообразно, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и дают мало крупной детки. Доращивать такие луковицы нужно не один год, прежде чем они зацветут.

http://i073.radikal.ru/1004/92/98c8290bf6b7.jpg

Источник: http://www.prelest.com/interesno/1174.html

0

11

Пионы

Цветущие весной пионы обозначают пробуждение жизни. Пионы имеют более чем полутора тысячелетнюю садовую историю. Их во все времена высаживали на самых видных местах: около дворцов, храмов и на городских площадях. Некоторые из сортов пионов оценивались очень дорого и обменивались лишь на золото.

http://i017.radikal.ru/1004/e0/f66f4ef0586d.jpg

Название пион (Paeonia) происходит от греческого мифа, в котором речь идет о Пеоне - ученике чудесного целителя Асклепия. С помощью некоего растения он производил удивительные исцеления и излечил им даже бога подземного царства Аида от ран, нанесенных ему Гераклом. Аид же в благодарность за оказанную помощь превратил его в прекрасный цветок - пион.

Первые сорта пионов получили в Китае, в Россию пионы были завезены Петром I и выращивали его только в богатых усадьбах, в народе его называли «Панский цветок». Согласно легенде, человек, достигший богатства и славы, обязательно высаживал в своём саду пион, который считают символом богатства, любви и мужества.

http://i082.radikal.ru/1004/b4/ba8a08ffc1af.jpg

Род пион (Раеопiа) насчитывает более 40 видов, 14 из которых встречается в нашей стране. Травянистые обычные пионы можно встретить почти в каждом саду, а вот древовидные - редкость.

Размножение

Древовидные видовые пионы размножаются семенами, а сортовые - вегетативно - делением куста, отводками, прививкой и черенками. Деление куста годится для молодых 5-б летних растений. Для отводков выбирают слегка изогнутые одно- летние побеги, осторожно отгибают их от куста и снизу делают несколько царапин. Побег на месте ранения прижимают к земле проволочным крючком, засыпают почвой слоем 10 см и систематически увлажняют. Отводки отделяют от куста через два года после образования на них корней. Прививают древовидный пион в августе месяце на корень травянистого пиона, а также на корень древовидного. Длина корня у подвоя 10-12 см. Подвой не должен быть тоньше привоя. Черенок привоя берут с 1-2 почками. Нижнюю часть стебля срезают на клин с обеих сторон. Привой с расположенной на наружной стороне почкой вставляют в расщеп на корне. Прививку туго стягивают толстой проволокой, срез присыпают каким-либо фунгицидом, высаживают в парник под стекло или пленку, притеняя от прямых солнечных лучей, регулярно поливают. Через 3-4 недели процесс прививки заканчивается.

В сентябре месяце высаживают привитые растения на постоянное место под углом 45о, заглубляя почку на 8-10 см, на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Каждое поливают 1,5-2 л воды. Проволоку с прививки не снимают, так как корень-подвой травянистого пиона без нее сильно разрастается, напоминая корнеплод кормовой свеклы, и истощает привой. Весной прививка дает побег, а затем образуются собственные корни.

Для пиона подойдет дача, он будет там с удовольствием расти, но учтите, что пион не любит пересадок, и может расти на одном месте 10-15 лет. Поэтому нужно обеспечить ему хорошее место. Нельзя садить пионы под деревьями и рядом со строениями, так как он предпочитает солнечные места. При затенении хотя бы на 3 часа в день куст будет развиваться слабо, и может вовсе не зацвести. Для посадки пиона необходима нейтральная среда, время от времени нужно проверять кислотность почвы в местах, где растёт это растение.

Пересадка

При пересадке пиона, выкапывается куст, подсушивается пару часов, делится с помощью лопаты или садового ножа на делёнки. Каждая, из которых должна иметь не менее 3-5 почек. Садовым ножом зачищают все погнившие участки, и обрабатывают фундазолом, затем высаживают в подготовленные ямы, заправленные компостом и суперфосфатом. Высаживать делёнку так, что бы почки были на 3-4 см ниже уровня почвы.

Уход за пионами

Заключается в рыхлении почвы после дождей и поливов. Необходимо не допускать опадения лепестков на листья, так как в пасмурную холодную погоду пионы повреждаются серой гнилью. Очень полезно проводить профилактические опрыскивания в целях профилактики серой гнили, хлорокисью меди или бордоской смесью.
В первый год бутоны необходимо обязательно обрывать, и если пионы выращивают на срез, то, чтобы не ослабить растение, не рекомендуется срезать более половины цветов с куста.

Древовидные пионы размножают отводками, делением куста, и прививкой однолетнего побега на корень травянистого пиона.
Последний способ не для новичков, нужно хорошо потренироваться. А вот делением куста и отводками под силу каждому. Весной пригните веточку пиона к земле чем- нибудь приколите, для лучшего укоренения надрежте кору, в месте соприкосновения с землёй, в том месте где сделали надрез насыпьте сверху холмик земли, регулярно поливайте, верхушку ветки подвяжите к колышку. Через год в месте надреза появятся корни, тогда отводок можно отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Делением куста лучше размножать ранней весной или осенью (конец августа - сентябрь). При посадке корневая шейка пиона, должна быть на уровне поверхности почвы.

Условия выращивания.

Солнечные, сухие участки с рыхлыми нейтральными богатыми почвами без застоя влаги.
Размножают пион делением куста после цветения (июль). Посадочную яму хорошо заправляют минеральными удобрениями. В дальнейших подкормках растение не нуждается. Слабо противостоит сорнякам, поэтому обязательны частые прополки.

Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения, например, "Идеал", рекомендуемой в инструкции концентрации. Для лучшего смачивания поверхности листьев добавляют немного мыла или стирального порошка (1 столовая ложка на 10 л раствора). Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду.
Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).

http://s50.radikal.ru/i128/1004/6b/08c5416ba1ee.jpg

Источник: http://www.prelest.com/interesno/1301.html

0

12

Лилии

Лилии (LILIUM) латинское название с древнего кельтского языка переводится как белизна.
Особое внимание к лилии в античные времена объяснялось тем, что ее цветки и луковицы использовали в лечебных целях. А, кроме того, из них получали лилейное масло, которое придавало приятный запах белью и воде для омовений.

http://s49.radikal.ru/i124/1004/7b/a4699c226c17.jpg

Лилии это травянистые, луковичные растения. Луковицы яйцевидной или округлой формы до 20 см в диаметре, состоящие из отдельных, сочных, незамкнутых чешуи, прилегающих друг к другу более или менее плотно. Защитные покровы отсутствуют. Стебли прямые, густо облиственные, зеленые или темно-пурпуровые, высотой 40-250 см, толщиной 0,3-3 см. Цветки собраны по 2-40 в пирамидальные или зонтиковидные соцветия или одиночные.

Сегодня лилии можно купить в цветочных магазинах в любое время года, но они по-прежнему остаются экзотическими и роскошными срезочными цветами. Многие лилии имеют неповторимый нежный аромат. Наиболее часто выращивают три основные группы лилий: белоснежные, очень ароматные, с белыми воронковидными цветами и длинными лепестками; восточные гибриды, также с сильным ароматом, напрмер японские лилии; наконец, гибриды с более открытыми и плоскими цветами без запаха, с широчайшей гаммой оттенков - от сливово-красного до ярко-желто-золотистого.

В современном цветоводстве особой популярностью пользуются декоративные, сортовые гибридные лилии. Известно более 2000 сортов.

http://s003.radikal.ru/i202/1004/be/646a8d620eb9.jpg

Разновидности лилий:

Сюда относятся гибриды и садовые формы, происходящие от лилии тигровой (L. tigrinum), поникающей (L. cernuum), Давида (L. davidii), Максимовича (L. maximowiczii), приятной (L. amabile), карликовой (L. pumilum), одноцветной (L. concolor), луковиценосной (L. bulbiferum) и межвидовых гибридов: пятнистой (L. x maculatum) и голландской (L. x hollandicum).

Зацветают раньше всех гибридных лилий в конце июня - начале июля. Окраска цветков очень разнообразная (белая, розовая, кремовая, желтая, оранжевая, двух- и трехцветная, красная и темно-бордовая, почти черная).

Как вырастить лилии?

Именно правильный уход способствует здоровому росту и благополучному существованию зеленых растений. Для осуществления этого ухода необходимы знания о правильном поливе цветов, их освещении, удобрении и пересадке.

Луковицы, посаженные осенью в рыхлую почву с хорошим дренажем, ставим в прохладное место; в начале марта, когда появятся первые побеги, растение переносим в более светлое и теплое место (10-12° С), а полив увеличиваем.

Пересадка: ежегодно весной.

Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3-5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки.

Выкапывают лилии в октябре как можно позже, чтобы в луковицах больше накопилось запасов питания. При этом нужно стараться не повреждать корневую систему. Отобранные луковицы отмывают от земли, если в этом есть необходимость, и укладывают в полиэтиленовый пакет, пересыпая влажными опилками. Хранят в погребе при температуре от +3 до +5С в течение шести недель. Для гарантии успешной выгонки срок можно увеличить.

Помните, что луковицы, посаженные осенью, лежат всю зиму в ледяной земле и те, что высажены весной, потом обгоняют их в развитии. Ранняя весенняя посадка - тоже не лучший вариант. Надо положить луковичку в ласковую, прогретую солнышком землю, где нет холода и лишней сырости.
Все лилии требуют защиты от сильного ветра, но застой влажного воздуха, ведущий к поражению растений серой гнилью, очень опасен, поэтому участок должен быть не только хорошо защищенным от ветров, но и достаточно проветриваемым.

Земляная смесь: дерновая земля, листовая земля и песок (1:1:1).

Подкормка:

Весна-лето - 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима-осень - без подкормки

Подрезание:

Не нуждается

Размножение:

Дочерними луковицами.

Чтобы вырастить красивую лилию, необходимо:

1. Обеспечить хорошее освещение и проветривание.
2. Избегать переувлажнения, застоя влаги (а лучше устроить дренаж).
3. Почва может быть щелочной, нейтральной или слабокислой.
4. Почва должна быть очень рыхлой и плодородной (например, смесь песка, торфа, перегноя и костной муки).
5. Лилиям необходим кальций.
6. За сезон растения надо кормить древесной золой и раствором коровяка 3-5 раз.
7. Для профилактики болезней 3 раза в год опрыснуть 1-процентной бордоской жидкостью.

http://s57.radikal.ru/i158/1004/13/f5ee534387b0.jpg

Источник: http://www.prelest.com/interesno/1272.html

0

13

Нарциссы

Нарциссы - яркие, веселые цветы на весенней земле являются одним из самых популярных луковичных растений. Их нежный аромат всегда поднимет настроение, а красивые цветы украсят ваш сад.

http://s55.radikal.ru/i147/1004/c0/1981368df3e5.jpg

На Украине находится известный заповедник «Долина нарциссов», он расположен в Хустском районе Закарпатской области рядом с городком Хуст. Площадь заповедника составляет 257 га, из них нарциссовые поляны занимают 170 га.

Нарцисс - одно из самых ценных весенних декоративных растений. Относится к семейству амариллисовых. В природе насчитывается до 60 видов нарциссов. Нарцисс может быть использован для посадки в цветниках, группами на газонах, для срезки.

Это многолетнее луковичное растение, которое вегетирует, цветет, плодоносит весной и в начале лета. В луковице постоянно происходит накопление чешуи, отмирание старых и образование новых. Это определяется характером развития почек возобновления, которые ежегодно закладываются на верхней части донца луковицы и вызывают смещение чешуи к периферии. Запасающие чешуи (9-17 штук) у нарцисса могут жить до 4 лет, и в течение этого времени размер луковицы увеличивается. Потом наружные чешуи постепенно отмирают, превращаясь в защитные оболочки.

Вегетативное размножение культуры осуществляется детками, образующимися в пазухах луковичных чешуи. Они по мере отмирания чешуи освобождаются и становятся самостоятельными растениями. Детки обособляются от материнской луковицы (в зависимости от условий через 2-4 года) только после отмирания чешуи, в пазухах которых они находились. Полное формирование почки возобновления у нарцисса - от момента закладки до цветения - проходит за 24-25 месяцев. Как и у большинства многолетников, условия выращивания нарцисса предопределяют не только цветение, но и выход посадочного материала - его количество и качество. Молодая луковица, полученная из детки, только к 3-му году достигнет наивысшего коэффициента размножения. Поэтому нарциссы при выращивании не рекомендуется выкапывать раньше чем через 3 года после посадки.

Цветонос у нарциссов не имеет листьев, поэтому срезка цветов не влияет на качество и количество луковиц. Корни достигают длины 30 см. Они ежегодно отмирают. Продолжительность их жизни - 10-11 месяцев. Самый интенсивный рост корней отмечен осенью, частично они растут весной и очень незначительно зимой.

Нарцисс предпочитает хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров участки. Его можно культивировать на любой почве - от песчаной до глинистой - при условии, что она хорошо дренирована, так как застой воды приводит к вымоканию луковиц. На тяжелых глинистых почвах для улучшения их механического состава добавляют песок или торф.
Уход заключается в систематическом рыхлении почвы (так как нарциссы требовательны к ее воздухопроницаемости).
Приступают к выкапыванию луковиц, когда начинают желтеть листья, не дожидаясь их полного увядания. Запаздывать с выкопкой нельзя. При поздней уборке некоторые группы нарциссов образуют новые корни, которые легко повреждаются при выкопке и посадке, а луковицы вследствие этого плохо укореняются.

Сорта нарциссов отличаются не только формой и окраской цветков, высотой и временем цветения в открытом грунте. Оказывается, у них неодинаковая потребность в охлаждении. Некоторым достаточно побыть при температуре +9 градусов 13 недель, некоторым требуется 19 недель.

Сорт "Пэйпер Уайт" не переносит холодный период. К сожалению, этот уникальный сорт совершенно не зимостойкий. С ним нужно обращаться как с комнатным растением.

Голландские цветоводы испытали много сортов в выгонке и определили для них продолжительность периода охлаждения при температуре +9 градусов. Это так называемая стандартная выгонка. Можно держать луковицы при другой температуре, но тогда нельзя будет пользоваться данными из таблиц. Любопытно, что оптимальная продолжительность периода охлаждения зависит от срока выгонки. Чем позже планируется цветение, тем короче этот период. Чтобы не работать вслепую и не рисковать качеством цветов, стоит установить автоматическую систему регулирования температуры. Перерыв в охлаждении на одни сутки и более может иметь необратимые последствия. Не имеет значения, посажены луковицы или ещё лежат в хранилище.

http://i044.radikal.ru/1004/0a/1bac5a1154ff.jpg

Нарциссы достаточно хорошо развиваются на слабоокультуренных почвах. Изучение производственного опыта выращивания нарциссов, показало, что они лучше всего растут и зимуют на суглинистых почвах.

Луковица нарциссов, в отличие от тюльпанов, не обновляется ежегодно - её строение и замещение протекает постоянно. Сросшиеся концентрические слои-чешуи образуются от донца, постепенно нарастая от центра - серединки, обновляя луковицу. Старые чешуи постепенно отходят на периферию, истончаются и подсыхают, отмирают. Количество чешуек у взрослой луковицы насчитывают до 17, каждая из которых имеет продолжительность жизни до 4 лет. Детки - луковицы образуются в пазухах отсыхающих слоёв, имеют сплющенную форму и плотно прилегают к материнской луковице, к её донцу с корневищем. После отмирания старых чешуй детка становится доступной для отделения и посадки как самостоятельное растение.

Молодая отделённая луковица - детка способна к цветению через год - два, а даст свою детку только на третий год. Поэтому не рекомендуется выкапывать нарциссы чаще, чем раз в три года.

Лучшее время посадки нарцисса - с середины августа, но не позже сентября. Голландцы рекомендуют сажать луковицы сразу же за выкопкой, после отделения детки. Они считают, что ранняя посадка нарциссов предохраняет луковицы от усыхания во время хранения и дает возможность хорошо укорениться и развить мощную корневую систему до морозов. Такие растения прекрасно цветут весной.

Луковицы сажают на расстоянии 15-20 см друг от друга на глубину 12-15 см. Нарциссы в нашей зоне рекомендуется укрывать от мороза. Мульчирование торфом и другим материалом (листья, солома) слоем 6-8 см проводится при подмерзании почвы.

Уход заключается в систематическом рыхлении почвы (так как нарциссы требовательны к ее воздухопроницаемости). Поливают по мере необходимости и на всю глубину залегания корней (30 см). Есть данные, что удаление сорняков в период роста нарциссов и особенно в конце вегетации очень снижает продуктивность, так как ускоряет усыхание растений.

Для нормального развития нарциссов необходимо, чтобы за период вегетации выпадало не менее 350 мм осадков.
Растения предпочитают среднюю затененность участка. Их можно выращивать на одном месте без пересадки до 6 лет. Нарциссы не переносят наличия застойных вод; при посадке в низких местах почву дренируют или выравнивают участки, а на каменистых горках в легкую землю добавляют глину и поддерживают достаточную влажность.

За 20 - 30 дней до посадки (сроки зависят от особенностей сорта) землю на участке перекапывают на глубину 35 - 40 см. На тяжелых почвах при этом дополнительно вносят 30 - 40 кг/м2 песка и 10 - 15 кг/м2 торфа. Кислые почвы известкуют доломитовой мукой (200 - 300 г/м2) или мелом (150 - 200 г/м2).

Свежий навоз заправляют в почву только за 2 - 3 года до посадки нарциссов.
Для выращивания ограниченного количества луковиц на небольшом участке можно создать высококачественную искусственную почвосмесь: тщательно перемешивают в равных частях по объему глинозем (дерновую почву), перепревший навоз (лучше трех-, четырехлетний), глубинный торф и крупнозернистый речной песок. Кислотность смеси должна быть не менее 6,5, для чего в почву добавляют мел.

В открытый грунт луковицы обычно высаживают в середине августа в северных зонах и в начале октября на юге. Поздние посадки нежелательны, так как луковицы плохо укореняются в условиях низких температур, что ослабляет цветение или даже приводит к вымерзанию луковиц.

Приступают к выкапыванию луковиц, когда начинают желтеть листья, не дожидаясь их полного увядания. Запаздывать с выкопкой нельзя. При поздней уборке некоторые группы нарциссов образуют новые корни, которые легко повреждаются при выкопке и посадке, а луковицы вследствие этого плохо укореняются.

Цветки обычно рекомендуется срезать в виде приоткрывшихся бутонов. Так они дольше хранятся. Задержать цветение можно с помощью временного понижения температуры в помещении для выгонки или переноса ящиков и горшков с растениями в холодный непромерзающий подвал.

http://s56.radikal.ru/i151/1004/9a/fd5e6d735222.jpg

Источник: http://www.prelest.com/interesno/1237.html

0

14

Аквилегия

Сияющая капля росы, дрожащая на тонком лепестке цветка, – трудно представить себе зрелище более обыденное и вместе с тем более прекрасное

Факты биографии

http://i064.radikal.ru/1006/4e/1a91e0b9ea72.jpg

Далеко не каждый садовый цветок может похвастаться столь долгой биографией. В качестве культурного растения аквилегия появилась в садах Западной Европы еще в XIII веке, три века спустя цвела уже и в русских садах. Изящество облика, разнообразная гамма цветов, неприхотливость позднее сделали аквилегию очень популярной культурой – ее часто использовали в оформлении дворянских усадеб. Но к месту она была и в "демократичных" палисадниках горожан среди других традиционных цветов русского сада: маков, люпинов, флоксов.

В последнее время вновь возник интерес к аквилегии. Во-первых, потмоу что появилось много новых сортов с необычными окрасками. А во-вторых, все чаще стали возвращаться к старым сортам, "дикоросам", которые используют в садах природного стиля. В таких цветниках не обязательно копать, поливать, можно обойтись без ядохимикатов и удобрений, а растения высаживать куртинами. Здесь среди папоротников, декоративных злаков, колокольчиков, баданов, купальниц, астильб, бруннер и хост обязательно найдется место и для аквилегии.

Родовые черты

Узнать аквилегию среди других садовых растений несложно. У нее ветвящиеся стебли, в основании которых находится розетка листьев. Листья дважды или трижды тройчато рассеченные на гибком черенке. Стеблевые листья – тройчатые, сидячие. На них – сизый налет, делающий их декоративными до осени. Но, конечно, главное достоинство аквилегии – ее цветы: одиночные, поникающие, различной величины. Они могут быть синего, белого, фиолетового, малинового, желтого цвета и множества оттенков. Встречаются двухцветные и махровые сорта.

Венчик аквилегии состоит из пяти отдельных лепестков, которые переходят в загнутые или прямые шпорцы. Длина и характер шпорцев – признак вида. По ним можно узнать и родину растения. У европейских видов (аквилегия альпийская, железистая, обыкновенная, олимпийская) шпорцы загнуты крючком или свернуты кольцеобразно. Длинные и прямые шпорцы у американских видов (аквилегия голубая, канадская, калифорнийская, золотистая, Скиннера). Совсем без шпорцев цветки у выходцев из Китая (аквилегия семиаквилегия, веерная, параквилегия). Кроме того, американские виды отличаются яркой окраской цветков, а европейские – нежной пастельной гаммой.

Высота растений может быть различной, в зависимости от вида. Одна из самых маленьких – аквилегия веерная – не превышает 15–20 см. Некоторые гибриды достигают метровой высоты.

Самая распространенная в России аквилегия – обыкновенная. Несмотря на прозаическое название, ее сорта "Flore Pleno Black", "Nivea", "Peachy Woodside", "Silver Edge" и многие другие очень красивы.

http://s41.radikal.ru/i091/1006/4f/aad1ac62a700.jpg

Гордость Северной Америки – аквилегия голубая, именно она стала эмблемой штата Колорадо. На ее основе также выведено множество замечательных сортов.

Очень привлекает цветоводов аквилегия гибридная, с крупными простыми или махровыми цветками, чаще длинношпорцевыми. Цветки у гибридов МакКаны почти никогда не бывают поникшими. У гибридной аквилегии много сортов: "Кримсон Стар", "Эдельвейс", "Роте Штерн", "Гайлодгенезиc" и многие другие. Трудно отдать предпочтение какому-то сорту – все очаровательны.

Место по вкусу

Аквилегии неприхотливы, но все-таки лучше эти растения чувствуют себя при соблюдении определенных правил. Они прежде всего связаны с особенностями корневой системы. У культуры – крупный стержневой корень. Со временем он глубоко уходит в землю и там добывает необходимую влагу, поэтому дополнительно поливать растение нужно только в засуху. Но влага нужна мелким всасывающим корешкам. Так что лучше высаживать аквилегии в слегка влажных местах, в полутени. Особенно хорошо в теневом саду себя чувствуют аквилегия обыкновенная (А. vulgaris), сибирская (А. sibirica), голубая (А. caerulea). Смириться с умеренным освещением могут и аквилегия Скиннера (А. skinneri), канадская (А. canadensis), красивая (А. formosa), олимпийская (А. olimpica).

Если аквилегию выращивать на освещенных местах, то цветение будет недолгим, да и само растение будет выглядеть угнетенным.

При всей своей нетребовательности аквилегия лучше растет на легких почвах, удобренных компостом или перегноем. Для каменистых садов подойдут аквилегия веерная (А. flabellata), альпийская (А. alpina), зеленоцветковая (А. viridiflora).

После цветения стебли всех аквилегий лучше обрезать до прикорневых листьев. В этом случае не произойдет повторного цветения, что делает растение слабым и быстро стареющим.

Секреты размножения

http://s41.radikal.ru/i092/1006/10/4d9eb2b47746.jpg

Аквилегию размножают семенами или вегетативно, то есть различными частями растения. Семена лучше сеять поздней осенью непосредственно в грунт или даже зимой, закопав посевные ящики, плошки под снег (см. февральский номер). Семена у аквилегии мелкие, и при посеве их слегка присыпают землей и прижимают плоским предметом.

Если вы собирали семена со своих растений-сортов или гибридов, то новые экземпляры вряд ли повторят прежние расцветки. Гарантировать сортовые особенности могут лишь семена, собранные с растений, выращенных в пространственной изоляции. Именно такой материал предлагают добросовестные производители.

Наиболее ценные и редкие сорта аквилегий можно размножать черенками. Для этого рано весной, когда побеги только начинают отрастать, их осторожно выламывают с "пяточкой" – кусочком материнского растения. Концы черенков обрабатывают любым стимулятором ("Корневин", "Эпин", "Циркон" и др.) и помещают либо в парничок, либо под обрезанную пластиковую бутылку. Почву вокруг будущего растения увлажняют, не снимая укрытия. Недели через три черенок укоренится и укрытие можно будет снять. Деление разросшегося куста – не лучший способ размножения аквилегии. Его, как и пересадку, растение переносит плохо. К тому же полноценного омоложения при делении аквилегии не происходит, да и новая посадочная деленка наследует от материнского растения накопившиеся болезни.

http://i047.radikal.ru/1006/20/98a8966e9345.jpg

Болезни и вредители

Иногда, к счастью нечасто, аквилегии болеют. Случается это при неустойчивой погоде, когда солнечные жаркие дни вдруг сменяются дождями и прохладой. В такие периоды на листьях растения может появиться мучнистая роса. Листья буреют, скручиваются и отмирают. Самый простой метод борьбы с мучнистой росой – слабый раствор мочевины. Опрыскивать надо вечером после захода солнца по нижней и верхней стороне листьев. В борьбе с мучнистой росой можно воспользоваться и широко известным препаратом "Топаз", приготовив раствор, как рекомендовано в приложенной инструкции.

Оранжевые подушечки на нижней стороне листа – это споры ржавчинного гриба. С этим заболеванием также можно бороться с помощью препарата "Топаз".

В дождливое лето аквилегии могут страдать от серой гнили, при этом плесенный налет чаще всего появляется на нижней части стебля. Как уберечь в этом случае аквилегию? Лучшее средство – профилактика. Не сажайте растения на подтопляемых участках сада, своевременно удаляйте пораженные части.

Листовую аквилегию любят паутинные клещи, тля, личинки минирующих мух, гусеницы совок. В борьбе с ними попробуйте использовать не только химические препараты ("Актеллик", "Рогор" и др.), но и проверенные средства: настои чеснока, луковой шелухи, тысячелистника.

Гораздо сложнее "воевать" с нематодой. Микроскопические круглые черви поражают корни, а затем проникают в стебель. Растение становится карликовым, деформированным, с побледневшими скрученными листьями, уродливыми бутонами. Если куст поражен сильно, лучше его удалить и спасти этим самым все остальные. Аквилегия размножается несложно, да и стоит новое растение не очень дорого. Если вы обнаружили нематоду рано, когда только появилось вздутие и загнивание корней, можно использовать верхнюю непораженную часть на черенки. 

текст: Валентина Мягкая ("Садовник", апрель 2006)

Источник: http://www.sadovnikmag.ru/articles.asp?id=227

0

15

Рододендрон

Все рододендроны довольно своеобразные кустарники. Они медленно растут, но долговечны и способны сохранять высокую декоративность на протяжении десятков лет. Для успешного роста им требуется кислая (рН 4—5), но питательная, богатая гумусом и полезными веществами, рыхлая, воздухе- и водопроницаемая почва. Наилучшим образом рододендронам подходит легкая питательная торфяная почва. Они не переносят застоя влаги, земля должна быть хорошо дренирована. Растения не любят хлора и извести в почве, совершенно не переносят нейтральных и тем более щелочных почв.

http://s60.radikal.ru/i169/1006/33/cac7f998349f.jpg

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, перекапывание приствольных кругов исключается. Для защиты почвы от иссушения приствольные круги мульчируют слоем измельченного торфа или древесной коры, которая обладает кислой реакцией.

Все рододендроны довольно своеобразные кустарники. Они медленно растут, но долговечны и способны сохранять высокую декоративность на протяжении десятков лет. Для успешного роста им требуется кислая (рН 4—5), но питательная, богатая гумусом и полезными веществами, рыхлая, воздухе- и водопроницаемая почва. Наилучшим образом рододендронам подходит легкая питательная торфяная почва. Они не переносят застоя влаги, земля должна быть хорошо дренирована. Растения не любят хлора и извести в почве, совершенно не переносят нейтральных и тем более щелочных почв.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, перекапывание приствольных кругов исключается. Для защиты почвы от иссушения приствольные круги мульчируют слоем измельченного торфа или древесной коры, которая обладает кислой реакцией.

http://i054.radikal.ru/1006/ae/486cdec43262.jpg

Высокая грядка для рододендронов

Рододендроны совершенно не переносят низкого уровня кислотности почвы, почва с щелочной реакцией им противопоказана. Но в открытом грунте сложно поддерживать постоянную кислую среду, в результате неизбежных процессов взаимопроникновения и обмена веществ в почве происходит защелачивание почвы, крайне неблагоприятное для рододендронов. Избежать этого можно, соорудив для одного или нескольких кустов рододендронов высокую грядку. Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 30 см, делают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича толщиной не менее 15— 20 см, устанавливают боковины высокой грядки и засыпают образовавшийся резервуар кислой почвенной смесью, благоприятной для выращивания рододендронов. Таким образом, корни растений будут постоянно находиться в кислой среде и успешно развиваться. Ухаживать за высокой грядкой необходимо как обычно

Размножение рододендрона отводками

1. На ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез, чтобы он не закрывался, вложить маленький камешек или щепочку.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой и засыпать  ямку кислой рыхлой почвенной смесью.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки, укоренившийся саженец отделяют от маточного растения весной  растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную гряду для подращивания или непосредственно на постоянное меспю

Высаживать рододендроны предпочтительнее в полутени или в разреженной тени под другими деревьями. Летом растения нуждаются в регулярных поливах.

Пересадку рододендроны переносят хорошо, но при посадке куста нельзя заглублять корневую шейку растения, это ослабляет его. Почву вокруг корневой шейки необходимо тщательно уплотнить.

http://s53.radikal.ru/i139/1006/b3/4b5f48b2bbc1.jpg

Рододендроны размножают как вегетативно (отводками, делением куста и черенками), так и генеративно (семенами), причем дикорастущие виды рододендронов размножают, как правило, именно с помощью семян. Семена высевают обычно весной, для равномерного посева, так как они очень мелкие, их смешивают с мелким песком. Посев производится в пикировочные ящики, горшки или плошки на поверхность субстрата. Семена све-товсхожие, поэтому посевы землей не присыпают (густой посев не рекомендуется), обильно поливают и покрывают стеклом. Оптимальный режим прорастания 18—22 °С, влажность воздуха 90—100 %. Посевы ежедневно проветривают (снимают стекло). Если проклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Всходы появляются через 3 недели. С появлением первых листочков проводят пикировку (2x3 см). Растения заглубляют в субстрат до семядолей, поливают дождевой или талой водой комнатной температуры, водопроводную воду выдерживают сутки в открытой посуде. Это связано с высоким содержанием хлора и щелочи в водопроводной воде. Через 3 недели 2 раза в месяц подкармливают полным минеральным удобрением в соотношении азот : фосфор : калий = 3:1:2 (на 1 л воды 3—4 г приготовленной смеси). В августе проводят вторую пикировку (4x5 см).

Весной ящики с распикированной рассадой выносят в полутень, а с сентября по февраль держат в помещении при температуре 5—8 °С. Поливают умеренно. В конце февраля — марте температуру повышают до 18—20 °С, а в конце мая — начале июня сеянцы (16—18 месяцев) высаживают в открытый грунт для до-ращивания.

На зиму укрывают еловым лапником слоем 5—7 см или сухими листьями. В последующие годы зимостойкие виды не укрывают. Первые годы рододендроны растут очень медленно, большинство их видов зацветает на 5—6-й год. Чтобы молодые неокрепшие растения лучше росли и формировали побеги, отцветающие соцветия регулярно удаляют. Для посева семян и выращивания рододендронов в открытом грунте готовят смеси из легкого торфа, листовой земли и крупнозернистого песка (3 : 1 : 1), из сфагнового торфа верховных болот и полуперепревшей хвойной почвенной подстилки сосняка-черничника (2 : 1), из дерновой земли, сфагнового торфа верховых болот и крупнозернистого песка (1 : 4 : 1), хотя соотношение может быть различным. Почва для посевов должна быть кислой, богатой перегноем, рыхлой, воздухо- и водопроницаемой.

После первого цветения растения высаживают на постоянное место. Лучшее время посадки — весна. Глубина посадочных ям 40— 50 см, ширина не менее 70 см. Корневую шейку оставляют чуть выше уровня почвы. Растения обильно поливают, почву мульчируют торфом, мелконарубленной древесной корой, опавшей хвоей сосны, перепревшим навозом, опилками слоем 3—5 см. Улучшают почву через 2—3 года: весной в приствольный круг вносят ведро перепревшего навоза.

Черенкование рододендронов

Рододендроны часто размножают полуодревесневшими и зелеными черенками из средней или верхней части побега. Хорошо окореняются также боковые черенки, срезанные с пяткой. Для стимуляции корнеобразования черенки рекомендуется выдерживать в растворе стимулятора роста, например гетероаксина. Не следует брать черенков со слишком одревесневшими огрубевшими тканями. Черенкование рододендронов проводят в июне— июле.

1. Срезать черенок длиной 10—15 см, сделав достаточно длинный косой срез острым тонким ножом, нижние листья удалить, черенок поместить в раствор стимулятора роста.

2. Посадить черенок в почвенный субстрат. Черенки лучше окореняются в тощей кислой почве, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы, представляющей собой хорошо перепревшую хвойную подстилку. Черенки накрывают стеклом, прозрачной крышкой лотка для рассады, или пленкой, регулярно увлажняют, создавая влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживают постоянную температуру воздуха не менее 27—30 °С. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2—3 месяца или разложившегося компоста и заделывают на небольшую глубину. Ранней весной вносят в сухом виде смесь серно-кислого аммония, суперфосфата, серно-кислого калия (2:1:1) 80 г/кв. м. При второй подкормке (конец мая — начало июня) дозу уменьшают наполовину. Большинство культурных сортов рододендронов размножают отводками, а в качестве почвенного субстрата используют смесь торфяного компоста с песком. Отводками размножают обычно вечнозеленые виды с жесткими кожистыми листьями. Техника та же, что и для других кустарников.

http://i029.radikal.ru/1006/be/5a595225078b.jpg

Многие виды рододендронов хорошо размножаются черенками — одревесневшими, полуодревесневшими и листовыми с почкой. Одревесневшие заготавливают осенью пред наступлением заморозков. Нарезают их длиной 5—6 см. Черенкование полуодревесневшими и зелеными черенками проводят в июне—июле, обработав предварительно их гете-роауксином обычной концентрации. Для лучшего окоренения можно в нижней части черенка сделать несколько неглубоких надрезов. Хорошо окореняются боковые черенки, срезанные с пяткой.

Окореняют в ящиках со смесью верхового торфа и песка (1 : 1) и небольшой добавкой хвойной земли. Накрывают черенки стеклом и содержат в помещении с температурой 25— 30 °С, регулярно увлажняя. Хорошие результаты дает обогрев снизу. Обычно через 2—3 месяца образуется достаточно развитая корневая система. Тогда растения пересаживают в отдельные горшки и содержат уже при температуре около 20 °С. У листовых черенков корни обрезаются легко, но рост почки начинается через несколько месяцев. Если на черенках появляются бутоны, их удаляют.

Источник: http://www.altbuket.ru/pg-id-2093.htm

0

16

Красота!!! Сразу настроение поднялось!

0

17

Ой красотища то какая. Юля не бросай темку. Очень полезно. Надо еще про сирень, жасмин или это уже тема деревья будет?

0

18

Давно хочу вот такой цветок, да только сейчас узнала, как он называется. Очень эффектно выглядит в цветниках

Канна – Canna

Семейство: Канновые (Саnnасеае).

Родина: тропики Южной Америки.

Цветение: ежегодно с лета до осени.

Рост: быстрый.

http://s59.radikal.ru/i164/1102/35/f40aa40af63c.jpg

Свет: яркий, растения способны переносить прямые солнечные лучи.

Температура: с весны до осени 20-26°C, в период покоя не ниже 10°C.

Полив: цветущих растений обильный, в остальные периоды умеренный, в период покоя не поливают.

Влажность воздуха: не играет существенной роли.

Подкормка: в период активной вегетации жидкими комплексными удобрениями 1-2 раза в неделю.

Период покоя: в осенне-зимний период. Горшки с растениями хранят без полива в прохладном месте.

Пересадка: ежегодно.

Размножение: делением корневищ и семенами.

http://s001.radikal.ru/i194/1102/8d/894573df5aa3.jpg

Род Канна (Canna L.) объединяет около 50 видов многолетних травянистых растений семейства Канновых (Саnnасеае) порядка имбирных.. Распространены в тропиках Южной Америки. В Европе получили распространение как декоративные растения с 17 века.
Растения с блестящими крупными заостренными на конце зелеными или пурпурными листьями. В летние месяцы длинные (от 0,6 до 2 м) мясистые цветоносные стебли украшены несколькими ярко-красными или желтыми трубчатыми цветками, собранными в колосовидные соцветия.
Так как канны ценятся прежде всего как декоративнолиственные растения, то селекция была направлена на повышение разнообразия окраски листовой пластинки – от зеленой до красной с бронзовым оттенком, а также и с полосатыми, фиолетовыми,темно-пурпурными листьями. Нельзя не отметить, что у канны очень красивы не только листья, но и цветки. Цветение канн долгое, продолжается с июля до заморозков.
Канну съедобную (С. edulis) возделывают в Австралии, Южной Африке, на Гавайских островах ради содержащегося в корневищах крахмала.

Виды:

Канна индийская (Canna indica Roscoe). Растение родом из Западной Индии. Образует длинные, густо покрытые листьями неветвящиеся стебли, достигающие 90 см в высоту. У нее глянцевитые, светло-зеленые или в красную полоску листья и трубчатые цветки от ярко-розового до красного цвета. Является родоначальницей ряда видов, которые сейчас принято выделять в вид Канна садовая (С. х generalis Bailey).

Canna indica Canna indica 'Picasso'
Многочисленные сорта (около 1000) — сложные гибриды нескольких видов — объединяют под общим названием Канна садовая (Canna x generalis L.H.Bailey). Синоним: Канна Хортенса (Canna x hortensis Guillaumin).
Наиболее распространенные сорта:
'America' — высота до полутора метров, листья пурпурные, цветки темно-красные;
‘Гурзуф’ — высота до 60 см, листья зеленые, цветки розовые;
‘Золотой петух’ с золотисто-желтыми в красновато-коричневую крапинку и полоску цветками и листьями в светло- и темно-зеленую полоску;
‘Кенигин Шарлотта’ — высота до 70 см, листья зеленые, цветки красные с желтой каймой;
‘Крымская Ривьера’ — высота до 1 м, листья коричневато-пурпурные, цветки розовые с палевым оттенком;
‘Луиза фон Ратибор’ — высота до 1 м, листья буро-пурпурные, цветки розовые;
‘Лунный свет’ — высота до 70 см, листья зеленые, цветки светло-лимонные;
‘Люцифер’ с ало-красными или желтыми цветками.
‘Миссис Уэлейc’ с желтыми цветками;
‘Президент’ — высота до 1 м, листья зеленые, цветки ярко-красные.

http://i034.radikal.ru/1102/70/ae4581aa52fd.jpg   

Canna hybr. Canna x generalis 'Tropicanna' C. x generalis 'Angel Pink'

Уход за растением:

Особенности выращивания в открытом грунте:

Канны — эффектное украшение для цветников. Очень красивы при посадках в большие группы для засадки середины клумб и для одиночных посадок, а также для внутреннего озеленения в качестве горшечных и кадочных растений. Хороши также канны летом на балконах и террасах.

Канны требуют светлого, солнечного, защищенного от холодных ветров, места, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильного полива. Для обеспечения более пышного развития канн, для них можно сделать горячую подстилку из органического удобрения (навоза) толщиной не менее 20 см, сверху засыпать землей слоем 20-25 см. Тепло, развивающееся в результате горения навоза, способствует роскошному цветению канн.

Канны высаживают в грунт по миновании заморозков, на расстоянии 50-75 см, в зависимости от характера посадки. Канна развивается за год из отрезков корневищ, посаженных в грунт, составленный из равных частей торфа, листовой земли, перегноя и крупнозернистого песка. До появления первых побегов растения поливают умеренно, затем подкармливают жидкими комплексными удобрениями 1-2 раза в неделю. Цветущие растения поливают обильно. Увядшие цветки обрывают. Осенью, когда листья начнут опадать, постепенно сокращают поливы до полного прекращения. К началу утренних заморозков необходимо высоко окучить канны, чтобы предохранить корневые шейки от подмерзания. Иначе за время зимнего хранения растения могут загнить (частично или полностью). В районах с мягким климатом корневища можно оставить на зиму в земле; в остальных случаях их выкапывают, просушивают в течение 1-2 дней и обрывают увядшие листья и корни. Затем закрывают корневища влажным торфом и хранят при температуре не ниже 10°C.

Канны в комнатах:

Убранные с наступлением холодной погоды в светлые помещения, канны еще долго продолжают цвести. При умеренном поливе мягкой отстоянной водой зелень канн сохраняется всю зиму. Однако следует обязательно сделать растениям период покоя примерно на 2 месяца. Для приведения в состояние покоя полив постепенно сокращают и, наконец, совсем прекращают. Лисья обрезают на 10-15 см от основания, и горшки до весны переносят в сухое прохладное (не ниже 10°C) место. За зиму боковые почки на корневищах становятся нормально развитыми и зрелыми. Весной корневища вынимают из земли и сажают в небольшие горшки, а позднее из горшков по 3—4 штуки их можно высадить в большие емкости. Субстрат для посадки берут рыхлый, питательный, подойдет смесь из торфа, листовой земли, песка и перегноя, взятых в равной пропорции.

Размножение корневищами.

В конце сентября — начале октября, в зависимости от угрозы длительных исильных заморозков, канны вынимают, вернее, осторожно «вырезают» из грунта с земляным. комом и бережно переносят на место перезимовки, например, под стеллажи у торцовых стен оранжереи, в сухие подвалы. Необходимо следить, чтобы при поливке растений на стеллаже вода не попадала  на канны. В условиях умеренного тепла, рассеянного света и достаточной влажности корневища канн в неразрушенном земляном коме доспевают. При разрушении земляного кома корневища усыхают, а молодые его части отмирают. В марте канны отряхивают от земли, отрезают отжившие, старые корни и делят корневища по числу свободно разъединяющихся отростков. Наиболее молодые корни следует сохранять на 3-5 см длиной. Это способствует лучшему прорастанию корневищ. При делении корневищ весной места разрезов надо обязательно присыпать толченым углем и подсушить.
Разделенные части корневища помещают в черенковые ящики с песком, подогреваемые снизу, и сильно увлажняют. Через 7-10 дней корневища сильно обрастают корнями и развивают ночки с побегами. В это время без риска можно произвести дополнительное деление наиболее сильных корневищ.
После этого канны высаживают в горшки. По высадке в цветники канны быстро зацветают.

Размножение семенами.

Плоды-коробочки предварительно выдерживают в теплой воде в течение суток или осторожно надрезают для облегчения прорастания. Семена перед посевом рекомендуется выдержать в снегу 1-2 часа и ошпарить кипятком. Сажают семена на глубину 1,5 см в контейнеры с низкими бортиками, наполненные легким грунтом; помещают их в затененное место с температурой 20-24 °С и поддерживают там постоянную влажность. При появлении двух первых листочков, что может случиться через 5 недель — 4 месяца, пересаживают каждое новое растение в горшок диаметром 8 см с обычным грунтом. В конце мая — начале июня растения высаживают в грунт, где они в августе зацветают.

Возможные трудности:
Канна не переносит холода, поэтому важно защитить ее от мороза.

Вредители: паутинный клещ, тля, щитовка.

Автор статьи: Марина Митяева

Источник: http://www.floralworld.ru/encyclopedia/ … anna.shtml

0

19

Ипомея Ipomoea

Семейство вьюнковых. Ипомея в переводе с греч. 'ips' - червь и 'homoios' - похожий - по строению подземного корневища многих исходных видов.
До недавнего времени название ипомеи было связано лишь с балконным и садовым цветоводством. Но вот в продаже появились удивительные лианы, растущие не из земли, а из забавной картофелины. Именно эта «картофелина», которая порой и вовсе не картофелина, а целая «тыква» или «бутылка» и представляет собой ценность для комнатной культуры ипомеи. К сожалению, в литературе почти не встретишь описания и рекомендаций по уходу за этой каудексной лианой. И поэтому здесь мы поговорим именно о ней – о каудексной форме горшечной ипомеи.

http://i073.radikal.ru/1103/73/4c3a9a7f5594.jpg

Каудексные формы ипомеи представлены несколькими видами, которые распространены в основном в ряде африканских стран (Ангола, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Танзания) и тропических районах Америки (Парагвай, Аргентина, Мексика). Корневище ипомей часто отличаются - у одних они исключительно подземные (обычно у африканских видов), у других поверхностные, они могут быть вытянутыми или шаровидными, некоторые образуют множественные клубни, как картошка, другие заплетены в причудливый узел. Побеги ипомеи напоминают виноградную лозу – такие же длинные плети. Кроме того африканские виды ипомеи несколько отличаются в уходе от ипомей, что родом из тропиков Америки. Все дело в том, что Африканские виды более выносливы по отношению к прямому солнцу и сухому воздуху, а так же требуют более ограниченного полива и более бедной известковой почвы. Поэтому на родину приобретенного вами вида стоит обратить внимание.

http://s42.radikal.ru/i096/1103/7c/53cc55157423.jpg

Внешне ипомеи отличаются и строением листьев – у одних видов листья узкие и длинные, как у осоки или ивы, у других перисто рассеченные, напоминающие листья пассифлоры, у третьих широкосердцевидные. И только строение цветка всегда одинаковое – воронковидный сросшийся венчик с более или менее узкой трубкой. На основе исходных видов ипомей выведено огромное количество сортов, отличающихся в первую очередь размерами и окраской цветков и листьев – особенно красивы пестролистные формы.

http://s57.radikal.ru/i155/1103/af/592bfa4c5057.jpg

Советы по уходу

Температура: Ипомеи теплолюбивые растения. Летом если цветок выносят на балкон, необходимо обезопасить его от резких перепадов ночных температур, от сильного ветра и дождя. Все ипомеи на родине имют выраженный сухой и теплый период покоя. В квартирах он проявляется в том, что с естественным понижением температуры на подоконнике, надо значительно сократить полив. Минимальная зимняя температура не должна опускаться ниже 12°С.

Освещение: Нуждается в очень светлом местоположении, требует некоторого количества прямого солнца, но притенение в полуденные часы обязательно, иначе на листьях остаются ожоги. Это касается и Американских и Африканских видов ипомей – все дело в том, что в комнатных условиях растения адаптируются к некоторой затененности и более короткому световому дню, поэтому весной к солнцу приучают постепенно. Хотя в природе африканские ипомеи растут на полном солнцепеке.

Если помимо отсутствия цветения, листья ипомеи приобретают более светлый салатовый оттенок, то причина к недостатке освещения. Если у вас не южные окна, то зимой возможно, понадобится дополнительное освещение.

http://s60.radikal.ru/i170/1103/21/a59b03e37182.jpg

Полив: Полив умеренный, почва должна успевать просохнуть в верхних слоях. Зимой полив ограниченный, в зависимости от температуры 1 раз в 3-4 недели. Ипомеи родом из Ц. Америки любят более влажный субстрат чем виды африканского происхождения и не терпят полной пересушки земляного кома...

Влажность воздуха: Хорошо отзывается на регулярное опрыскивание листьев. Если у листьев начинают сохнуть кончики листьев – то это вызвано скорее всего, слишком сухим воздухом, особенно в жаркие летние дни. Опрыскивайте растение летом 2 раза в день.

Удобрение: Подкормки проводят в период роста с марта по август через каждые 2-3 недели. Используют удобрения для кактусов или удобрения для декоративно-цветущих растений, не раскисляющие почву. Удобрения содержащие большую дозу азота вызывают наращивание листовой массы, а в некоторых случаях могут привести к тому, что каудекс становится рыхлым и трескается – как кожица перекормленного азотом кактуса.

Пересадка: В феврале - марте ежегодно. Ипомеи предпочитают рыхлую, влагопроницаемую и дышащую почву, с кислотностью близкой к нейтральной или слабощелочной. Не добавляйте в почву мох сфагнум – он раскисляет почву, а ипомея не любит кислых почв.

Субстрат для африканских видов: 1 часть кокосового волокна, 1 часть листового перегноя, 1 часть вермикулита, 1/2 части мелкого керамзита (3-4 мм), кусочки древесного угля. Можно воспользоваться покупной почвенной смесью для кактусов, которую так же необходимо разбавить мелким керамзитом и вермикулитом.

Субстрат для американских видов (и Индия): 1 часть кокосового волокна, 2 части листового перегноя, 1 часть торфа, 1 часть вермикулита, 1/2 части мелкого керамзита (3-4 мм), кусочки древесного угля.

Хороший высокий дренаж на дно горшка обязателен всем ипомеям.

Размножение: Каудексные формы ипомеи размножаются только семенами или делением клубня. Укоренение черенков возможно - растение укоренится и будет цвести при должном уходе, но каудекса не образует и уход потребуется как за обычным комнатным растением. Семена высевают после предварительного замачивания в легкую смесь торфа и речного песка. Прорастают они при температуре в пределах 18-20°С.

Каудексные виды ипомеи

Ipomoea albivenia – из Южной Африки - бутылочный вытянутый каудекс около 10 см в толстой части. Стебли до 10 м длиной, листья сердцевидные, морщинистые, на длинных черешках, цветки белые, желтоватые или розовые в зеве.

Ipomoea batatas – торпики Центральной Америки - бутылочный каудекс около 10 см в толщиной и 20см длиной. Стебли до 4 м длиной, листья сердцевидной формы с волнистым краем или не глубоко-перисторассеченые, цветки розовые с интенсивно окрашенным красно-сиреневым зевом.

Ipomoea bolusiana – Южная Африка, о. Мадагаскар - широкий каудекс около 20 см в толщиной. Стебли до 3 м длиной, листья узко-ланцетной формы (ивовидные), до 20 см длиной, сидячие (на коротких черешках), цветки розовые.

Ipomoea crassipes - Южная Африка - бутылочный каудекс около 10 см в толщиной. Стебли до 1,5 м длиной, листья овальной формы, на коротких черешках, цветки насыщенного сиреневого цвета.

Ipomoea digitata - Парагвай, Уругвай, Аргентина, Индия – широкий бутылочный каудекс около 10см толщиной. Побеги достигают 4 м длинны, листья перисторассеченые,5-ти лопастные, на длинных черешках, цветки ярко-розового или красного цвета.

Ipomoea lapathifolia – Танзания (африка) - бутылочный каудекс около 10 см в толщиной. Стебли до 3 м длиной, листья узко-ланцетной формы (ивовидные), до 20 см длиной, сидячие (на коротких черешках), цветки розовые.

Ipomoea linosepala - Конго, Ангола – небольшой шаровидный подземный каудекс в диаметре около 10см. Побеги достигают 0,5-1 м длинны, листья узко-ланцетной формы, до 15 см длиной, сидячие, цветки бледно-желтые. Не выносит яркого прямого солнца!

Ipomoea longituba - Восточная Африка - небольшой шаровидный подземный каудекс в диаметре около 10см. Побеги около 2 м длинны, листья овально-притупленные, на длинных черешках, цветки белые. Не выносит яркого прямого солнца!

Ipomoea platensis – Парагвай - шаровидный каудекс в диаметре около 50см. Побеги достигают 3 м длинны, листья узко-ланцетной формы (ивовидные), до 20 см длиной, сидячие (на коротких черешках), цветки розовые.

Ipomoea pubescens – Мексика и Парагвай - бутылочный каудекс около 10 см в толщиной и 20см длиной. Стебли до 3-4 м длиной, листья перисторассеченые, 5 членные, цветки голубые, с белым зевом.

Ipomoea obscura - Тропическая Африка, Маскаренские острова, тропическая Азия, северная Австралия, Фиджи, Гавайи - шаровидный каудекс в диаметре около 50см. Побеги достигают 3 м длинны, листья перисто-рассеченые с узкими овальными сегментами или сердцевидные, на длинных черешках, цветки нежно-розового цвета.

Ipomoea welwitschii – из Африки - шаровидный каудекс в диаметре около 20см, светло-желтого, почти белого цвета. Побеги достигают 4 м длинны, листья сердцевидные, на длинных черешках, цветки бледно-желтые.

Проблемы выращивания

Ипомеи склонны к поражению паутинным клещиком, - это одна из основных проблем выращивания. В качестве профилактики рекомендуется регулярно (раз в неделю) обмывать листву под теплым душем, укрыв клубень и землю в горшке от намокания.

Другая проблема – загнивание клубня – от излишнего переувлажнения субстрата. Не забывайте что полив надо определять не по времени года и дням недели, а по состоянию почвы. Периодически рыхлите землю в горшке, чтобы можно было проверить ее пальцем на глубине 4-5 см – она должна к моменту очередного полива быть почти сухой.

Если на клубне цветка вы заметили помягчение или темные пятна, в первую очередь достаньте растение из горшка и проверьте землю. Если она недостаточно просохла, то нужно подсушить корни, присыпать их порошком толченых углей и посадить в свежую землю.

Внезапное побурение листьев по краям, сморщенность каудекса или его загнивание могут быть вызваны и неправильной подкормкой удобрением – ожог от слишком концентрированной дозы удобрения или слишком частые подкормки.

Источник: http://melochi-jizni.ru/

0

20

А я в этом году прикупила себе одну пачечку аквилегии "белая звезда". Вот посмотрим что из этого выйдет.

0

21

Оль, ты ее уже высадила? У меня есть какая-то гигантская желтая, из Зеленой страны привезла, забыла про нее. Надо бы высадить. Еще не поздно?

0

22

Юль, я еще не сажала вообще ни чего. Розу (с Олей покупали) загибается. И мохровый клематис тоже загнулся. Жалко жуть........Может на следующей недельки посажу.

0

23

А у меня после очередной ссоры с мамой отпала охота что-то сажать. Безумно хочется свою дачу, подальше от родительской.

0

24

Юль, ну у Вас, ещё реально что-то купить, цены не такие как у нас.

0

25

Оль, у нас вопрос с жильем номер один, уж слишком сложно жить вчетвером в однушке. С дачей пока нет возможности решать, не хочется распыляться.

0

26

К нам в Тверскую область. :) Нам такая соседка нужна.

0

27

ОльгаАбт* написал(а):

К нам в Тверскую область.  Нам такая соседка нужна.

Ээээх, если бы не было так далеко, с великим удовольствием присоединилась бы к вам.

0

28

Георгины

Как подготовить идеальную рассаду георгин.

Георгины можно высаживать рассадой или проросшими клубеньками - примерно как картошку. Понятно, что и подготовка к посадке будет разная.

Рассмотрим сначала первый вариант: рассадный (хотя мне, если честно, он нравится меньше).

Итак, к моменту высадки, а это - примерно середина мая (если будем укрывать пленкой или агрилом), нам нужна крепкая рассада. Для этого в конце марта - начале апреля достаем деленки из хранилища, раскладываем их (горизонтально) по прозрачным пакетам и немного увлажняем.

Пакеты завязываем, оставляя небольшие отверстия для доступа воздуха, и ставим на самое светлое место. Так георгины быстро формируют мощные и короткие (5-10см) ростки.

Осталось их как-то рассадить. Вариантов здесь - множество. Идеальный из них - каждый клубень в отдельный пол-литровый стакан, в легкую, плодородную, чуть влажную землю.

http://s012.radikal.ru/i319/1104/43/9cc3e3e338b4.jpg

А можно оставить их в пакете, досыпав в него влажные опилки. Главное - интенсивное солнечное освещение и минимальный полив. Иначе рассада сильно вытянется, станет слабой и хилой.

Посадка георгин - как подготовить почву.

Вообще-то, правильная подготовка почвы к посадке - тема для отдельного вдумчивого разговора. А сейчас мы посмотрим, как её обработать именно для георгин.

Сразу уточню: я не сторонник глубокой перекопки вообще, а тем более - под георгины. Прорыхлил на 5см плоскорезом - и достаточно. Но все же, сначала - советы для твёрдо решивших всё копать.

Перекапывайте, по возможности - перед посадкой, и только вилами. Если сделать это заранее - сорняки из семян (и, что особенно плохо - из всевозможных корешков), прорастут раньше георгин. Представляете, как трудно будет пропалывать? А вилами - потому что лучше удалите корневища пырея, осота и вьюнка.

Но, на мой взгляд, гораздо удобней и проще - обработать почву плоскорезом. Плюсы такой обработки: лёгкость, простота, восстановление плодородия и так далее. При этом практически исчезает проблема сорняков, необходимость полива растений. Георгины раньше зацветают и образуют корне-клубни.

Надеюсь, я Вас убедил. Если да - приступим к изучению поверхностной обработки почвы.

Грядки выделите постоянные, шириной примерно 90 -100см и произвольной длины. Дорожки - около 30см. Если почва не заболоченная - высокие гряды делать не следует. Дорожка сантиметров на пять ниже грядки - вполне достаточно.

Ранней весной (можно - сразу после схода снега) прорыхлите грядки граблями. Тем самым Вы сохраните влагу и ускорите прорастание сорняков.

В день посадки георгин обработайте нужные грядки плоскорезом, на глубину 5см. При этом Вы срежете проростки сорняков, и грядки ещё долго будут чистыми. Движение плоскореза - не как у тяпки а, скорее - как у косы. Лезвие скользит под землёй, не сдвигая почву.

Главное - оно всегда должно быть очень острое. Приобретите электроточило: две минуты - и плоскорезом снова приятно работать.

Итак, почву обработали. Приступим к посадке?

http://s39.radikal.ru/i083/1104/50/e537deb6720f.jpg

Правильное проращивание клубней георгины.

Наиболее удобный и эффективный способ выращивания георгин - из клубней. Так называемые "луковицы" можно высаживать рано - в начале мая. И при этом - без всякого укрытия.

Заранее подготовленные деленки достаем из хранилища за две недели до посадки. Укладываем их горизонтально в прозрачные пакеты и, не увлажняя, убираем в теплое нетемное место.

То есть, если клубеньки не подсохли, не сморщились, и имеют проклюнувшиеся "глазки" - увлажнять их сразу не надо. При достатке влаги они дадут слишком длинные побеги. А нам это - зачем?

Но через недельку их сбрызнуть стоит. Это будет стимулом к прорастанию корешков. А ростки за оставшуюся неделю вытянуться не успеют.

http://s008.radikal.ru/i305/1104/68/93b48900f157.jpg

Клубни хорошо пробудились. На них образовались ростки и корешки. Георгины готовы к посадке.
Итак, за две недели мы получили идеально подготовленный посадочный материал.
Как правильно посадить клубни георгины.

Ну вот и настало это долгожданное время посадки! И не важно, что ещё начало мая. При правильной посадке георгины редко страдают от возвратных заморозков. Ведь клубни, которые Вы высаживаете, будут защищены слоем земли. Да и ростки не торопятся вылезать на солнце. Они появятся - в свое время, при наступлении устойчивого тепла.

Так зачем же георгинам такая ранняя посадка? Пока холодно и достаточно влажно - они формируют отличную корневую систему. В дальнейшем такие кусты будут развиваться намного лучше, чем высаженные с опозданием.

http://s55.radikal.ru/i149/1104/5a/7902363cb98f.jpg

Напомню: высаживаем только проросшие клубни. Подробнее об этом смотрите в разделе: "Подготовка георгин к посадке".

Такие клубни георгин уже можно высаживать.
Ну а если Вы подготовили рассаду георгин - с её посадкой лучше немного подождать, Под плёночное укрытие или агрил высадку рассады начинают с середины мая.

На грядке метровой ширины делаем две бороздки глубиной около 10см. А можно - просто ямки нужной глубины выкопать. Схема посадки при этом - в два ряда на грядке, 50 и более сантиметров в ряду. Здесь всё зависит от сорта. Высокорослые сорта георгин можно и через 80см посадить.

Если вдруг влажность почвы недостаточная - лунку (или бороздку) надо хорошенько полить. Затем укладываем клубеньки - строго горизонтально.

При горизонтальной посадке клубня мы стимулируем развитие новых корней, от побега. А на старом корне-клубне отрастание корешков тормозится.

Если при посадке мы закопаем клубни вертикально - это приведёт к усиленному росту корней именно на них. В дальнейшем молодые корешки превратятся в молодые клубни, отрастающие от старого. Ни почек возобновления, ни корневой шейки на них не будет.

В итоге их придётся обрезать и выкидывать, оставляя на размножение старые клубни. А старые - очень плохо хранятся. Так можно и сорт потерять!

Как правильно ухаживать за георгинами.

В этом разделе я постараюсь описать те способы ухода за георгинами, которые не отнимут у Вас много сил и времени. Но: в зависимости от того, копали Вы почву или нет, использовали для посадки клубни или рассаду - варианты ухода, естественно, будут разные.

Допустим, Вы посадили специально подготовленные клубни. Через несколько дней появятся всходы сорняков. Если вы обрабатывали землю плоскорезом - их будет совсем немного. А если перекапывали - грядки затянет сплошным ковром.

В этот момент (пока сорняки ещё крошечные) - подрежьте их, заглубляя плоскорез чуть-чуть, на пару сантиметров. Если плоскореза нет (?!) можно воспользоваться полольником.

При этом места, где воткнуты палочки (то есть - посажены клубни георгин) обрабатывать нежелательно. Лучше подождите, пока появятся ростки георгин и вырвите сорняки вручную. Главное - не повредите при этом сами георгины.

В дальнейшем, после каждого дождя рыхлите почву плоскорезом - и сорняки подрежете, и влагу сохраните.

Когда георгины вырастут до10-15см - их следует окучить. Это ускорит рост стеблей, улучшит образование клубней и усилит устойчивость кустов к ветру. В дальнейшем, по мере роста - можно окучивать еще несколько раз.

Хранение начинается с выкопки.

Вот и приближается осень. Пышным цветением георгин мы уже налюбовались, пора подумать об их хранении.

Театр начинается с вешалки, а хранение георгин - с их выкапывания. Торопиться с этим - не стоит. Но и слишком тянуть - тоже. Идеальный момент - сразу после сильных заморозков.

Слабые заморозки повреждают лишь распустившиеся цветки и, если снова установится теплая погода - цветение возобновится.

Заморозок сильный - уничтожает большую часть листьев. Мясистый стебель георгины начинает отмирать, может загнить и передать гниль клубням.

Так что - долго с уборкой георгин не тяните. В принципе, выкопать их можно и не дожидаясь сильных морозов. На качество хранения это сильно не отразится. Если Вы рано прощаетесь со своей дачей - не ехать же специально за георгинами.

Еще один интересный момент. Георгины, в отличие от, например, гладиолусов - можно выкапывать даже в дождь. Рекомендую это учитывать: дождливая осень - совсем не редкость.

Перед тем как выкапывать георгины, подумайте - сколько кустов каждого сорта Вы хотите убрать на хранение.

Если вы выращиваете георгины для себя - достаточно подготовить к хранению один - два куста каждого сорта. При условии, конечно, что Вы их будете делить (а это - очень желательно).

Так какой же смысл мучиться с выкопкой и хранением всех кустов? Чем меньше усилий - тем легче жить. Ну а те кусты, которые Вы оставили в земле - к весне полностью перегниют. Очень хорошее, между прочим, удобрение получается.

Вот такая "сидерация". А мифических болезней и утомления почвы бояться не стоит. На следующий год на этом месте не георгины, а что-нибудь другое посадите. Севооборот - вещь полезная.

Как правильно ухаживать за георгинами.

В этом разделе я постараюсь описать те способы ухода за георгинами, которые не отнимут у Вас много сил и времени. Но: в зависимости от того, копали Вы почву или нет, использовали для посадки клубни или рассаду - варианты ухода, естественно, будут разные.

Допустим, Вы посадили специально подготовленные клубни. Через несколько дней появятся всходы сорняков. Если вы обрабатывали землю плоскорезом - их будет совсем немного. А если перекапывали - грядки затянет сплошным ковром.

В этот момент (пока сорняки ещё крошечные) - подрежьте их, заглубляя плоскорез чуть-чуть, на пару сантиметров. Если плоскореза нет (?!) можно воспользоваться полольником.

При этом места, где воткнуты палочки (то есть - посажены клубни георгин) обрабатывать нежелательно. Лучше подождите, пока появятся ростки георгин и вырвите сорняки вручную. Главное - не повредите при этом сами георгины.

В дальнейшем, после каждого дождя рыхлите почву плоскорезом - и сорняки подрежете, и влагу сохраните.

Когда георгины вырастут до10-15см - их следует окучить. Это ускорит рост стеблей, улучшит образование клубней и усилит устойчивость кустов к ветру. В дальнейшем, по мере роста - можно окучивать еще несколько раз.

Георгины - агротехника. Подвязка и формирование кустов георгин.

При уходе за высокорослыми георгинами - может потребоваться их подвязка к кольям. Особенно она необходима, если почву перед посадкой Вы перекопали. Или же - высадили клубни не горизонтально, а вертикально.

В первом случае - почва слишком рыхлая, и корни георгина могут не удержать высокий массивный куст.

Во втором случае - развивается слишком слабая корневая шейка. Ведь она формируется на основе старого клубня и легко ломается при сильном ветре и от тяжести цветов.

Подвязка необязательна, если Вы обрабатывали почву поверхностно, плоскорезом. И при этом, конечно, правильно посадили клубни георгинов. Но для надёжности можно и подвязать - если кустов немного.

Лично я - не подвязываю. Сортов - больше сотни, по 20 и более кустов каждого сорта.

Также у высокорослых сортов георгин желательно прищипывать нижние боковые побеги, так называемые пасынки. Это ускоряет развитие кустов и, соответственно - цветение. Пасынки прищипывают маленькими, по мере их отрастания.

Сколько пасынков убирать? Можно - до высоты 30см от земли, а можно - и выше. Всё зависит то Ваших целей.

Если нужны немногочисленные, но громадные цветки - оставляйте поменьше пасынков. А если - множество цветков среднего размера - оставьте побегов побольше.

Низкорослые георгины таких тонкостей в уходе не требуют. Подвязка им не нужна, пасынкование - даже вредно. Растут - практически сами, образуя шикарные, обильно цветущие кусты. Формировка заключается лишь в прищипывании главного побега - на высоте примерно 30см.

Главное - не путайте низкорослые сортовые георгины с простенькими, однолетними. Уверяю Вас: никакого сравнения. Если интересно - можете посмотреть фото низкорослых георгин лучших сортов.

Выращивать сортовые низкорослые георгины - очень просто. Столько времени, как однолетние георгины - они не отнимут...

Однолетние георгины (самый известный сорт - "Веселые ребята") чаще выращивают те, кто не знает о существовании сортовых низкорослых. А еще те, кто не может сохранить их зимой. Посмотрите соответствующий раздел о хранении - и таких проблем у Вас не будет.

Ещё одна тонкость: чтобы добиться более пышного цветения георгин первый цветок - лучше выломать. Этот приём усиливает рост боковых побегов - и цветков, соответственно, станет больше.

А если первый цветок оставить - рост георгинов сильно затормозится. Всему своё время. Слишком раннее цветение отнимает у куста слишком много сил и не даёт ему должным образом развиться.

Как размножить георгины.

Весь этот раздел посвящен одной теме: размножению георгин. Здесь я описал наиболее эффективные и наименее сложные методы размножения. Информация выложена в виде подробной пошаговой инструкции и, конечно же, снабжена наглядными фотографиями.

Самый простой и удобный способ размножить георгины – деление кустов, а затем и клубней. Его мы и рассмотрим в первую очередь.

Другой способ, которым можно воспользоваться – зимнее черенкование. Он более сложный, и применять его есть смысл только к новым и редким сортам. Или - для оздоровления старых сортов.

Если Вы хотите размножать георгины в небольшом количестве, «для себя» - рекомендую посмотреть упрощенную (но в то же время – подробную!) инструкцию по делению георгин.

Если же Вам надо размножить георгины быстро и в большом количестве (ну, например, для продажи) – постараемся разобраться поподробнее.

Деление клубней георгин - проще простого!

Итак, приступим к делению георгин. Если Вам нужны пышные, обильно цветущие кусты, и клубни, которые будут хорошо храниться всю зиму – эта инструкция для Вас.

Для начала – подготовим инструмент. Для деления георгин нам понадобятся:
секатор или хорошие ножницы,
очень острый нож с коротким и тонким лезвием и упаковка пакетиков («шуршащих» «маек»).

Удачный момент для деления георгин – осень, сразу после уборки. Будем считать, что Вы их уже выкопали, обмыли (в смысле – помыли), обрезали все мелкие корешки и "хвостики" на клубнях. Еще лучше - укоротить сами клубни до длины около 15см. (Подробнее обо всем, что связано с выкопкой, смотрите в соответствующем разделе).

Теперь Ваша задача – разрезать куст с кучей клубней на несколько частей. Для этого острым ножом расщепляете пенек от стебля на две части. Постарайтесь оставить почки на обоих половинках пенька. Если при этом он не отломился от клубней – то самую сложную часть Вы выполнили – на отлично. Ну а если все же отломился – не большая потеря. У основания вызревших клубней всегда есть спящие почки.

Растягиваете корневище в стороны – и у Вас получается два кустика поменьше. Затем разрезаете пенек еще раз – на четвертинки. Вот так из одного кустика у Вас получилось – четыре. А если куст был большой и «картофелин» в нем много: можно и на восемь частей разделить.

Внимательно осмотрите получившиеся деленки. На верхушке каждого клубня (если он хорошо вызрел) Вы можете заметить небольшие почки. Если они отчетливо видны - деление можно продолжать. А можно и убрать деленки на хранение - до весны.

Идеальный посадочный материал - это один клубень с обозначившимися почками (или его половинка).

Аккуратно уложите деленку на разделочную доску, почками вверх. Острым ножом отделите клубни так, чтобы на каждом из них осталась хотя бы одна почка.

Вот такие деленки. Перед посадкой деление можно продолжить.

Немного потренировавшись, Вы сможете проделывать эту операцию с помощью острых ножниц, "на весу". Так - гораздо быстрее.

Все: можете убирать георгины на хранение. Подробнее о хранении георгин смотрите в соответствующем разделе.

Если Вы выращивали куст георгин в несколько стволиков (что, кстати - нежелательно) то корнеклубни надо распутать (они сильно переплетаются). Перед этим хорошенько промойте куст и обрежьте мешающиеся корешки. Можно сразу и клубни укоротить (особенно: загнутые, скрученные) - до 15см.

Затем аккуратненько, расшатывая корневище, разделите его. Возможно, придется разрезать материнский клубень (тот, который Вы садили весной). Зачастую все стволики срастаются именно с ним.

Был кустище с тремя стволиками – стало три куста. Как поступить с каждым из них - мы только что разобрали.

Но осенью, чаще всего - нет времени на все, что было описано выше. Как быть? Лично я поступаю так:

При выкопке георгин максимально подготавливаю кусты к делению. Промываю, обрезаю мелкие корешки, укорачиваю клубни. Затем складываю в мешки для лука. Просушиваю пару дней - если погода позволяет. И убираю на временное хранение - в сухой подпол.

Ну а дальнейшим делением занимаюсь значительно позже, когда вся работа по огороду уже закончена.

Окончательное деление георгин Вы можете сделать весной. Оно используется для быстрого размножения редких сортов.

За две - три недели до посадки достаньте георгины из хранилища. Если почки уже пробудились - разрежьте каждый клубень на 2-3 части. На каждом кусочке должна остаться хотя бы одна почка.

Если же клубеньки слегка подсохли и почек не видно - сбрызните их водой и оставьте прорастать.

Ну вот и все: деленки для быстрого размножения готовы. Осталось разложить их по пакетам и ждать момента посадки.

Статьи и фото взяты здесь: http://mir-georgin.narod.ru/virashivani … orgin.html

0

29

Дельфиниум (Живокость, Шпорник)

Латинское название: Delphinium.

Категории: многолетние травянистые растения.

Семейство: лютиковые (Ranunculáceae).

Родина

В природе дельфиниумы произрастают в Северном и Южном полушариях (в Европе, Азии, Америке, Африке). Много видов родом из Юго-Восточной Азии, в частности, их Китая. Род дельфиниумов насчитывает около 400 видов.

Форма: однолетнее или многолетнее травянистое растение.

http://s41.radikal.ru/i093/1104/70/8e4e5243b7e0.jpg

Описание

Дельфиниум (живокость, шпорник) – мощное высокорослое многолетнее растение от 0,2 до 3 м высотой. Листья дельфиниума очередные, слегка опушенные, дланевидно-разделенные, часто сильно и глубоко рассеченные на заострённые или зубчатые доли. Цветки растений простые, неправильные, немахровые, обычно голубые, синие или фиолетовые, собраны в соцветия, состоят из пяти чашелистиков, верхний из которых увенчан шпорцем – полым удлиненным выростом, служащим, как правило, для скопления нектара. Подобное строение цветков дельфиниума привлекает пчел и других насекомых. Растения зацветают в конце июня и цветут весь июль (есть и позднецветущие виды и сорта, зацветающие в конце июля). Нераскрывшиеся бутоны дельфиниума по своей форме напоминают туловище дельфина. Плод дельфиниума – листовка. У большинства дельфиниумов кистевидная корневая система (от корневища пучком отходят многочисленные придаточные корни, а главный корень отсутствует).

Дельфиниум Бруно (D. brunоnianum). Теплолюбивое, незимующее в Средней полосе России растение от 0,3 до 0,5 см. Листья дельфиниума Бруно воронковидные, пятираздельные; цветки обычно синие или фиолетовые, с черным глазком, собраны в метельчатые соцветия по 5-10 штук. Дельфиниум Бруно прекрасно подходит для посадки в каменистые сады. В природе растения произрастают в высокогорных районах Памира, Тибета, Индии и Афганистана.

Дельфиниум высокий (D. elatum). Очень изящное высокорослое растение от 0,8 до 1,5 м высотой (иногда достигает в высоту более 3 м). Листовая пластинка высокого дельфиниума округлая, глубокосердцевидная у основания; листья рассечены на зубчатые неравные доли. Цветки дельфиниума высокого синие или сине-фиолетовые, собраны в кистевидные соцветия по 20-60 штук. В природе растения произрастают в Северной Европе, Монголии, в европейской части России и в Сибири.

Дельфиниум голостебельный (D. nudicaule). Растение высотой от 0,4 до 1 м высотой. Цветки голостебельного дельфиниума полузакрытые, шарлахово-красные, собраны в рыхлые метельчатые соцветия по 10-20 штук. Есть садовые формы растений с ярко-красными и оранжевыми цветками. В Средней полосе России дельфиниум голостебельный не зимует. В природе растения встречаются в горных районах Калифорнии.

Дельфиниум голубой (D. glaucum). Растения высотой от 0,2 до 0,4 м. Листья голубого дельфиниума полукруглые, пальчато-раздельные. Цветки растений яркого, василькового цвета, с темным глазком; собраны в рыхлые метельчатые соцветия. Дельфиниум голубой неустойчив в Средней полосе России, но растения дают самосев, возобновляются семенами. В природе голубой дельфиниум встречается в Непале, Бутане, на Тибете.

Дельфиниум губоцветный (D. cheilanthum). Растения высотой от 0,5 до 1 м высотой с голым, гладким, неравномерно облиственным стеблем. Листья дельфиниума губоцветного сверху зеленые, снизу сизоватые, опушенные. Цветки растений сиренево-фиолетовые, синеватые или темно-сизые, собраны в многоцветковую кисть. Дельфиниум губоцветный является родоначальником многих культурных сортов. В природе растения встречаются в Восточной Сибири.

Дельфиниум кашмирский (D. cashmerianum). Растение высотой от 0,2 до 0,4 м. Листовая пластинка дельфиниума кашмирского округлая, листья пятираздельные, по краю зубчатые, по внешнему виду напоминают листья манжетки. Цветки растений полураскрытые, оригинальной формы, светло-фиолетовые или синеватые, с черным глазком. В природе дельфиниум кашмирский произрастает в Индии (в Кашмире).

Дельфиниум красивый (D. speciosum). Очень эффектный вид высотой от 0,3 до 0,8 м. Листья дельфиниума красивого округло-сердцевидные, пятираздельные, рассеченные на клиновидные доли. Цветки синеватые или светло-фиолетовые, с контрастным черным глазком, выглядят двуцветными, собраны в многоцветковые кисти. Родина красивого дельфиниума – Кавказ.

Дельфиниум красный (D. саrdinale). Высокорослое растение до 2 м высотой. Цветки красного дельфиниума шарлахово-красные с красным или желтым глазком; собраны в соцветия по 15-30 штук. Растения не зимуют в Средней полосе России. В природе красный дельфиниум произрастает в Южной Калифорнии и Мексике.

Дельфиниум крупноцветковый, или дельфиниум китайский (D. grandiflorum или chinensis). Растения высотой от 0,3 до 0,8 м с прямым ветвистым короткоопушенным стеблем. Листья дельфиниума крупноцветкового многократно тройчато-раздельные, рассеченные на узкие доли. Цветки растений широко раскрытые, ярко-синие, реже белые или розовые, собраны в редкие кистевидные соцветия. Выращивают крупноцветковый дельфиниум как однолетний. В природе дельфиниум китайский произрастает в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Корее, Монголии и Китае.

Дельфиниум полубородатый (D. semibarbatum). Растение высотой от 0,3 до 1,5 м высотой. Листья дельфиниума полубородатого многократно рассечены на узкие доли. Цветки растений очень эффектные: ярко-желтые, с зеленоватым оттенком и желтым глазком, собраны в многоцветковые кистевидные соцветия. Дельфиниум полубородатый вполне зимостоек, но страдает от избытка осадков так зимой, так и летом; растения категорически не переносят затопления, поэтому часто погибают на дачных участках. В природе дельфиниум полубородатый произрастает в Средней Азии, Иране, Афганистане.

Дельфиниум скальный (D.scopulorum). Зимостойкое растение высотой от 1 до 1,5 м. Листья дельфиниума скального пяти- или семи-раздельные. Цветки растений голубые или пурпурные, реже белые, собраны в густые кистевидные соцветия. Родина скального дельфиниума – Мексика.

Дельфиниум культурный, или дельфиниум гибридный (D. x cultorum). Данная группа объединяет всевозможные формы и сорта, полученные в результате селекции. Все гибридные дельфиниумы классифицируются в зависимости от происхождения на несколько основных групп.

http://i001.radikal.ru/1104/be/69f032ee309b.jpg

Условия выращивания

Дельфиниум (живокость) предпочитает освещенные участки с затенением в полуденные часы. Дельфиниумы хорошо растут на супесчаных или суглинистых, богатых перегноем, умеренно влажных, хорошо дренированных почвах. Растения засухоустойчивы и очень страдают от переизбытка влаги в почве, поэтому их нельзя сажать в низинах или местах, где скапливается вода. Дельфиниум – растение, которое не выносит засоления. Растения нужно сажать в защищенных от ветра местах. Как правило, дельфиниумы зимостойки (за исключением отдельных видов), но в большей степени растения страдают из-за бесснежных зим, перепадов температур, оттепелей, подтопления, затяжных дождей летом.

Применение

Дельфиниум – одно из самых популярных растений в озеленении дачных участков. Дельфиниум – цветок, который всегда будет великолепно смотреться в саду: в групповых посадках на газоне, в смешанных цветниках, миксбордерах, бордюрах, в качестве фонового растения в различных композициях. Шпорник хорош и в качестве солитера. Низкорослые сорта дельфиниумов можно сажать в каменистые сады – альпинарии и рокарии. Очень эффектно смотрятся контрастные по цвету сочетания дельфиниумов друг с другом или с другими растениями. Многообразие форм и сортов дельфиниума представляет простор для фантазии, позволяет создавать уникальные композиции. Например, ярко-голубой или розовый дельфиниум хорошо будет смотреться с хвойными с различным цветом хвои, а темно-фиолетовые сорта подчеркнут своеобразие золотистой туи ‘Aurea’.

Живокость также хороша в срезке, долго стоит в воде.

http://i081.radikal.ru/1104/f7/e35e9e1de890.jpg

Уход

Дельфиниум нуждается, главным образом, в подкормках, которые необходимы для его активного роста и образования большой вегетативной массы из мощных побегов с крупными листьями. Первую подкормку делают, когда шпорник достигает 10-15 см в высоту, вторую – в период бутонизации или начала цветения, третью – в конце цветения. При каждой подкормке дельфиниумы обильно поливают. Кислые почвы, на которых растет дельфиниум, нужно известковать.

Для получения мощных цветоносов кусты дельфиниума прореживают. Делают это весной, когда растения достигают 20-30 см в высоту; удаляют тонкие и слабые побеги. Так как соцветия у большинства дельфиниумов очень мощные, с крупными цветками и могут ломаться под собственной тяжестью, растения необходимо подвязывать: сначала на высоте 40-50 см, позже – на высоте 100-120 см. Подвязывают дельфиниумы очень аккуратно, так как его побеги очень ломкие. При подвязке не следует использовать шпагат – он может перетянуть побеги и порезать их; лучше подвязывать дельфиниумы лентами из хлопчатобумажной ткани.

На зиму побеги дельфиниума срезают на высоте примерно 30 см от уровня земли. Делают это в целях профилактики, так как в растительных остатках могут зимовать вредители и споры грибов.

http://s012.radikal.ru/i320/1104/25/308d9c4bd3fe.jpg

Размножение

Дельфиниум размножают семенами или вегетативно. Однолетний дельфиниум размножают семенами. Семена дельфиниума сеют в открытый грунт; посев дельфиниума проводится весной или осенью. Многолетний дельфиниум размножают семенами и вегетативно – черенками и делением куста. Выращивание дельфиниума из семян возможно, но сортовые признаки могут не сохраняться, поэтому культивары размножают черенкованием и делением куста. Для деления лучше использовать 3-4-летние кусты, так как деленки, взятые с молодых растений, лучше и быстрее приживутся. Делят и пересаживают дельфиниум весной или во второй половине лета. При черенковании берут верхнюю часть молодого стебля, когда он достигает примерно 10 см в высоту. Лучше проводить черенкование весной. Черенки высаживают в ящики или в парники, притеняя посадки от солнца. Черенки дельфиниума укоренятся примерно через три-пять недель. Посадка дельфиниума на постоянное место проводится следующей весной; расстояние между растениями при посадке – 30-40 см.

Болезни и вредители

Дельфиниум – цветок, подверженный следующим заболеваниям: гниль корневой шейки, ржавчина, мучнистая роса, пятнистость, увядание, мозаика, вирусные заболевания (курчавость листьев, карликовость). Из вредителей наиболее опасны паутинный клещ, луковая муха, галловая нематода, тля, слизни и другие. Избежать возможных болезней позволяет правильная агротехника дельфиниума. Во избежание болезней дельфиниум нужно прореживать, своевременно удалять старые, слабые, больные побеги и сухие листья, внимательно следить за качеством посадочного материала при вегетативном размножении.

Популярные сорта

Сорта гибридного дельфиниума

Группа «Белладонна» – Гибриды, полученные, в основном, от дельфиниума крупноцветкового и дельфиниума губоцветного. Сорта отличают ветвистые метельчатые соцветия и сильно рассеченные листья. Цветут сорта в июне-июле, возможно повторное цветение в августе. К ним относятся:

‘Arnold Beklin’ – сорт с ярко-голубыми цветками;
‘Volkerfriden’ – сорт с интенсивно-окрашенными, ярко-голубыми цветками;
‘Capri’ – сорт с небесно-голубыми цветками;
‘Casa Blanca’ – сорт со снежно-белыми цветками и желтым глазком;
‘Kleine Nachtmusik’ – сорт с темно-лиловыми цветками;
‘Connecticut Jankee’ – сорт с голубыми цветками;
‘Lamartine’ – сорт с полумахровыми, темно-голубыми цветками;
‘Moerhemii’ – сорт со снежно-белыми цветками;
‘Piccolo’ – сорт с голубыми цветками.
Марфинские гибриды – сорта отечественной селекции. Растения образуют плотные кусты высотой до 1,6-1,8 м. Цветки очень изящные, полумахровые, собраны в высокие пирамидальные соцветия. К ним относятся:

‘Весенний снег’ – цветки белые с легким фиолетовым оттенком и черным глазком;
‘Голубое кружево’ – цветки темно-голубые с белым глазком;
‘Дочь зимы’ – цветки снежно-белые с черным глазком;
‘Залог юности’ – цветки бледно-розовые с черным глазком;
‘Караван’ – цветки темного лавандового цвета с белым глазком;
‘Лавандовый обелиск’ – цветки нежного лавандового цвета с черным глазком;
‘Летнее утро’ – цветки лилово-розовые с белым глазком;
‘Морфей’ – цветки фиолетовые с черным глазком;
‘Память о Журавлях’ – цветки фиолетовые с черным глазком;
‘Розовый Закат’ – цветки лилово-розовые с черным глазком;
‘Сиреневая Спираль’ – цветки двуцветные: чашелистики голубые, лепестки сиреневые с белым глазком;
‘Южный Полюс’ – цветки голубовато-белые с белым глазком.
Группа «Пацифик», или Тихоокеанские гибриды. Дельфиниум «Пацифик» образует крупные кусты до 1,8-2 м в высоту. Побеги густооблиственные, цветки полумахровые, собраны в плотные, пирамидальные, многоцветковые кисти. К этой группе дельфиниумов относятся:

‘Black Knight’ – цветки темно-фиолетовые, бархатистые с черным глазком;
‘Blue Jay’ – цветки темно-синие с черно-коричневым глазком; ‘Blue Bird’ – цветки светло-синие с белым глазком;
‘Galahad’ – цветки снежно-белые;
‘Juinevere’ – цветки насыщенного, сиренево-розового цвета с белым глазком;
‘Camelliard’ – цветки яркого, лавандового цвета с белым глазком;
‘King Arthur’ – цветки насыщенно-фиолетовые с белым глазком.
Группа «Элатум» – гибриды с участием дельфиниума высокого:

‘Abgesang’ – цветки яркого, василького цвета с белым глазком;
‘Amethyst’ – цветки цвета аметиста;
‘Berghimmel’ – цветки небесно-голубого цвета с белым глазком;
‘Bornimer Hybhden’ – цветки голубых оттенков;
‘Glastum’ – цветки светло-голубые с темным глазком;
‘Lanzentrger’ – цветки синие с темным глазком;
‘Lady Belinda’ – цветки снежно-белые;
‘Malvine’ – цветки сиренево-голубые с коричневым глазком;
‘Nachtwache’ – цветки голубовато-фиолетовые;
‘Perlmutterbaum’ – цветки перламутрово-голубые с розовыми переливами и темным глазком;
‘Finsteraarhorn’ – цветки синие с темным глазком.
Новозеландские гибриды. Новозеландские дельфиниумы обладают высочайшими декоративными качествами, зимостойки и долговечны. Цветки растений очень крупные, махровые или полумахровые, чистых цветов, собраны в плотные кистевидные соцветия. Популярные сорта:

‘Royal Aspirations’ – цветки василькового цвета с белым глазком;
‘Green Twist’ – цветки махровые, белые с зелёным глазком;
‘Sunny Skies’ – цветки голубые с белым глазком;
‘Morning Lights’ – цветки сиренево-синие с белым глазком;
‘Blushing Brides’ – цветки розовые;
‘Dusky Maidens’ – цветки розовые с коричневым глазком;
‘Pink Punch’ – цветки бордово-розовые;
‘Sweethearts’ – цветки светло- или тёмно-розовые с четко выраженным белым глазком;
‘Deep Sweethearts’ – цветки тёмно-розовые с белым или полосатым глазком;
‘Purple Passion’ – цветки пурпурно-фиолетовые с белым глазком;
‘Innocence’ – цветки снежно-белые;
‘Double Innocence’ – цветки махровые, снежно-белые;
‘Blue Lace’ – цветки махровые, светло-синие с розовым оттенком;
‘Pagan Purples’ – цветки махровые, фиолетово-синие;
‘Mysty Mauves’ – цветки махровые, светло- и тёмно-сиреневые, с гофрированными лепестками;
‘Black Eyed Angels’ – цветки белые с чёрным глазком.

Источник: http://www.pro-landshaft.ru/plants/detail/936/

0

30

Юляшка**, здравствуйте!!! Очень польщена тем, что Вы перепечатали с Сибмамы мою статью про КАЛЛЫ слово в слово и не указали мое авторство. Давайте что-то решим с этим непорядочным действием с Вашей стороны.

0


Вы здесь » Посиделки у Юляшки » Огородно-садовые дела » Все о дачных цветах